Актинидию называют ягодой вечной молодости из-за рекордно-высокого содержания витамина С в плодах в сочетании с низкой кислотностью. Так, в плодах актинидии коломикта содержание витамина С обычно 900 – 1500 мг/% и более, а органических кислот 1 – 2,5%. Имеются сведения о наличии в плодах актинидии и нового витамина Q, содержащегося также в ананасе, подавляющего рост клеток некоторых видов раковых опухолей.
Актинидия и лимонник – многолетние листопадные древесные лианы, родом с Дальнего Востока. Они прекрасно зимуют в условиях Подмосковья и более северных областях России.
На вопрос: «Какой из видов актинидии вкусней, лучшей и полезнее?» я бы ответила: «Из трех видов, которые имеются в коллекции ФГБНУ ВСТИСП в Михнево (на юго-востоке Московской обл.), каждый по-своему хорош, каждый любим и каждый по-своему необходим». Актинидия коломикта созревает первая, с конца июля, в конце августа заканчиваем убирать ее урожай. Актинидии аргута и полигама принимают эстафету, они начинают созревать в конце августа, и весь сентябрь можно лакомиться свежими плодами актинидии аргута и полигама.
Актинидия коломикта – самый морозостойкий и витаминный вид актинидии. Он способен расти в Вологде, в Тюмени на вечной мерзлоте, а уж в Подмосковье он тем более себя неплохо показывает. Даже при не очень тщательном уходе он может дать 2-6 кг плодов с куста.
Вкус их от кисло-сладкого до приторно-сладкого с кислинкой, с ананасовым, яблочным, собственным актинидийным, реже – иным ароматом. Кожица – тонкая. Консистенция мякоти – нежная, сочная, тающая во рту. Мелкие многочисленные мекие семена могут придавать ореховый привкус.
Содержание витамина С в ягодах коломикты – 900 мг% считается невысоким, 1100 -1500 мг% – среднее содержание (примерно такое – у большинства сортов, которые имеются в Госсреестре РФ), 2000 мг% и выше – считается высоким содержанием витамина С, бывает лишь у нескольких сортов, таких, например, как сорт Чемпион, он прошел в 2013 году патентование.
У актинидии аргута плоды так же очень вкусные, мало кислотные по сравнению с другими садовыми культурами.
Содержат много витамина С, если у актинидии коломикта от 1000 – 2000 мг %, то у аргута 100-200 мг %, бывает и 70 мг %, но все равно это очень много. потому что основной наш источник витамина С – цитрусовые, которые мы можем купить в магазине, содержат 50-100 мг%. Но почувствуйте разницу: лимоны очень кислые, а в плодах актинидии кислот всего 1-2%. В прошло году мне пришлось сдавать на биохимический анализ плоды актинидии, наши новые сотрудники не верили, что при такой кислотности в ягодах может содержаться так много витамина С.
Если актинидия коломикта – чемпион по витамину С, то актинидия аргута может быть чемпионом по урожайности при хорошей агротехнике (до 50 кг с лианы). И у нее все же более нежный, изысканный вкус по сравнению с коломиктой. Даже гурманы отдают предпочтение по вкусу актинидии аргута. Она по вкусу нежная, менее кислая, ягоды у нее более крупные (6 – 20 г против 1,5 – 4,5 г).
Актинидия полигама – уникум, её некоторые в насмешку называют овощной актинидией.
Но на самом деле вкус зрелых оранжевых плодов а.полигама – очень нежный и своеобразный. По аромату напоминает болгарский перец. Когда плоды у полигамы незрелые, твёрдые, зеленого цвета, по вкусу они все острые, как перец «чили», но потом, при созревании, плоды после желтого цвета становятся оранжевыми, размягчаются. При полном созревании (когда весь плод мягкий, с просвечивающейся тонкой кожицей) у одних сортов вкус плодов – пресновато-сладкий, напоминающий вкус сладкого перца или инжира.
А у других сортов острота во вкусе остаётся. А.полигама, кроме того, дает к столу первую весеннюю зелень – нежные молодые побеги с листочками, своим острым вкусом напоминающие кресс-салат. Все части растения а.полигама содержат лекарственное вещество, которое включено в фармакопею Японии и называется полигамол, которое лечит болезни желудка и оказывает общеукрепляющее действует на человека. Кроме витамина С (от 100 до 200 мг %), в плодах полигамы содержится бета-каротина (провитамина А) примерно столько, сколько в плодах абрикоса и ягодах облепихи.
Все актинидии влаголюбивы. Эта качество можно поставить на 1 первое место. По другим параметрам – морозостойкости, требовательности к плодородию почвы, они вполне вписываются в тот общий уровень садовых культур, которые довольно неприхотливы. Например, после суровой зимы 2005-06 гг, когда температура воздуха падала до -40оС, у а. коломикта был получен неплохой урожай в полевых условиях, а растения актинидии аргута и полигама дали хорошие урожаи, в тех местах где они получали достаточное количество влаги, и растения были хорошо развиты.
Следует отметить, что особенно хорошо все виды актинидии развиваются там, где нет сквозняков, и воздух бывает достаточно увлажненным, без суховеев: под защитой от господствующих ветров зданий, сооружений или древесных насаждений.
Важной особенностью возделывания актинидии является то что, растения их двудомны. Они не меняют пол в течение жизни: например, если при первом цветении мы определили что это – мужское растение, оно так и будет до конца жизни мужским.
Чтобы получить плоды актинидии желательно иметь на участке 2 мужских растений и столько, сколько нужно, женских (в зависимости от потребностей – обычно от 3 до 10 и более). По видам: женская а.коломикта должна опыляться мужскими особями своего вида (т.е. только а.коломикта). Успешно взаимно переопыляются виды: а.аргута, а.джиральда и а.пурпурная (последняя интродуцирована из Китая, распространена в Европе и в южных регионах России).
Полигама может опылять только лианы своего вида. Поэтому при высадке женские и мужские растения полигамы и коломикты необходимо размещать только совместно со своим видом. Поскольку лианы видов аргута, джиральда и пурпурная способны опылять друг друга, высаживаем их рядом. Для женских форм этих трёх видов в качестве опылителя достаточно иметь мужские растения только одного из этих видов.
В полное плодоношении актинидия вступает на 5-10 году. Считается, достаточным на дачном участке для одной семьи иметь 2 мужских и 5 женских лиан актинидии одного вида – чтобы в сезон употребить свежие плоды, и впрок – заморозить, приготовить варенье, джем. При желании можно сделать вино.
Лимитирующим фактором для нашего региона является то, что актинидия подвергается возвратным заморозкам. Не секрет, что в Подмосковье возможны заморозки до -3- -7 С даже в первой декаде июня. В таком случае распустившиеся молодые побеги, листья и бутоны гибнут, но после этого идет активное восстановление и через 2-3 недели вся плантация зеленая.
Отрастают однолетние побеги из запасных почек, чаще всего такие почки не содержат зачатков цветков, в связи с чем падает урожай. Гораздо более вредны заморозки для молодых растений (1- 2-леток), запас нераспустившихся почек у них очень мал, восстановление вегетирующей массы идет трудно и медленно из спящих почек; растения такого возраста часто гибнут от возвратных заморозков.
Поэтому если Вы их высадили в конце мая или начале июня, извольте следить за температурой и прикрывайте любым утеплителем в случае заморозков. При ветре и падении температуры ниже -3оС укрытие любым нетканым материалом может оказаться неэффективным, лучше воспользоваться мешковиной или чем-то более тёплым.
Там, где не возможно прикрыть или укутать взрослые растения, многое зависит от места их расположения: если растения высажены вдоль капитальной стены, которая прогревается за день, в холодную ночь она медленно отдает тепло, поэтому чаще всего вблизи капитальных сооружений урожаи ежегодны. Также очень благоприятно, если актинидии растут рядом с массивами высоких лиственных деревьев и водоёмами.
Особенности агротехники
Как и в агротехнике других растений, имеются некоторые «узкие места», которые могут свести к нулю все наши труды, если проигнорировать хотя бы одно из них.
Особенностью актинидии и лимонника, как новых культур в регионах, где они не встречаются в природе (т.е. везде, кроме Дальнего Востока), является отсутствие вредителей и болезней. Никаких обработок ядохимикатами не требуется. Культуры экологически чистые. Погубить растения актинидии, особенно молодые, могут кошки, для которых достаточно привлекателен запах всех видов актинидии. В первую очередь, бывают повреждены лианы а.полигама.
Поэтому необходимо сразу после посадки и в первые 2 – 3 года выращивания защитить растения актинидий специальной сеткой. Она продаётся в садовых центрах для защиты плодовых деревьев от грызунов. Особенно важно прикрыть основание штамба и корневую шейку молодых растений актинидии, с заглублением сетки на 5- 10 см в почву.
При подготовке к высадке необходимо учитывать, что эти дальневосточные лианы предпочитают слабокислые и нейтральные почвы. Применение известкования и минеральных удобрений, имеющих в составе хлор, крайне нежелательно. Растения могут быть сильно угнетены, вплоть до гибели.
Лимонник можно перемещать с места на место когда он находится в состоянии покоя, или рано весной когда он еще не успел распустить почки или осенью когда он листья сбросил. Актинидии мы рекомендуем пересаживать, когда они только начинают распускать свои листья. Если растения имеют закрытую корневую систему, можно пересаживать все лето, до середины сентября.
И актинидии, и лимонник на новом месте нужно хорошенько притенить – марлей или спандбондом, создающими не глубокую тень, а полутень, чтобы растения надежно защищалась от палящих солнечных лучей. Необходимо также хорошо замульчировать почву вокруг растений и часто (в жаркое время можно в утренние и вечерние часы) сбрызгивать водой.
Не рекомендуется высаживать рядом лимонник и актинидию, они рано или поздно подавят друг друга. При совместном размещении в посадках мощные растения а.аргута подавляют менее рослые, изящные лианы а.коломикты и а.полигамы.
Уход за взрослыми растениями
После снеготаяния мульчируем почву вокруг растений перегноем, компостом, соломой или опилками (последние должны предварительно полежать под открытым небом не менее года). В первой половине лета можно сделать одну – две жидких подкормки настоем коровяка 1:10, «зелёным удобрением» из залитых водой и перебродивших в бочке сорняков, раствором гуматов или бесхлорных минеральных удобрений (например, 30 г азофоски на 10 л воды).
Весь сезон – обычный уход: прополка, мелкое рыхление, полив. Почва вокруг корневой шейки должна быть влажной постоянно. Для роста и нормального развития лиан необходима высокая влажность воздуха. Поэтому в сухую жаркую погоду желательно дождевание утром и вечером. Осенью делаем неглубокое (на 3 – 7 см) рыхление почвы, не перекапывая её, поскольку у актинидии корневая система расположена близко к поверхности почвы. Несколько раз за лето подсыпаем землю к стволику, чтобы не допустить обнажения корневой шейки.
Обрезка и формировка
Прежде всего, где бы ни выращивали актинидию, нужно помнить: ранней весной и непосредственно в период весеннего активного сокодвижения обрезку актинидии проводить нельзя, растения из-за истечения сока ослабляются и могут погибнуть. По этой же причине исключается снятие актинидии с опор на зиму.
Второе ограничение особенно актуально в средней полосе России и более северных регионах: в конце лета, примерно за месяц до первых заморозков обрезка, прищипывание и механические повреждения побегов весьма опасны. Они вызывают несвоевременное пробуждение почек на побегах этого года, образовавшиеся молодые побеги не успевают вызреть и одревеснеть.
После наступления первых морозов такие побеги гибнут. Кроме того, в северных областях осеннее укорачивание побегов нерационально из-за возможного подмерзания их зимой, тогда весной придется их снова подрезать.
Оптимальные сроки обрезки – во время и сразу после цветения. В это время можно формировать и прореживать растения, вырезать ослабленные или подсыхающие веточки. На севере в начале лета также хорошо видна на побегах граница их подмерзания. Все отмершие части растения удаляют. Санитарную обрезку – удаление сухих и повреждённых веточек – можно проводить и осенью, после листопада, особенно, на юге.
Формирование актинидии осуществляется в зависимости от региона возделывания, места посадки и вида опор. Наиболее распространённые формировки – в виде веера, горизонтальный и вертикальный кордон, в средней полосе и севернее – без штамба, южнее, где вымерзание маловероятно, – на штамбе произвольной высоты.
В областях, где зимой длительное время температура бывает ниже 40 градусов мороза, а также с неблагоприятным микроклиматом, выращивают наиболее зимостойкий вид а. коломикта таким образом, чтобы ветви располагались ниже уровня снежного покрова. Чаще в форме куста, иногда – на опускаемой на землю шпалере.
Такая шпалера сооружается из металлического уголка или труб, которые на лето вставляются в закопанные в землю обрезки труб большего диаметра. В трубах заранее прорезывается по 2 – 3 сквозных отверстия, с помощью болтов или шплинтов их фиксируют. Поздней осенью такая опора вместе с размещенными на ней растениями укладывается на землю, и лианы зимуют под снегом.
После высадки актинидии на постоянное место, все мероприятия ухода направлены на хорошую приживаемость и получение сильных ростовых побегов. Для формирования выбирают 2 – 4 вертикально растущих длинных побега, остальные вырезают до основания. Это и будут «рукава» – основные ветви «веера». После листопада у оставленных побегов удаляют верхушку до уровня вызревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась).
В следующем сезоне из основных побегов вырастают боковые. Летом из них выбирают наиболее мощные и подвязывают горизонтально, направляя в разные стороны. Обрезка и прищипка в это время применяется для поддержания оптимальной загущенности и нужной длины побегов. Обычно весной следующего года на них образуются укороченные плодоносящие побеги и побеги смешанного типа.
В дальнейшем, обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек. Необходимо учитывать при обрезке видовые особенности: у а.коломикта и а.полигама плодоносящие почки следующего сезона закладываются как на укороченных, так и на длинных побегах, вырезая которые, мы можем значительно снизить урожай будущего года. У а.аргута плодоношение происходит, в основном, на укороченных побегах, у этого вида применяется более интенсивное прореживание в сочетании с прищипками и короткой обрезкой.
Вполне применимы приемы обрезки по принципу создания усиленного (две плодовых «стрелки» и «сучка замещения») или простого плодового звена (один плодоносящий побег и один – замещающий), как у винограда. У актинидии коломикта и а. полигама с 7 – 10-летнего возраста ежегодно одну из старых основных ветвей заменяют молодым сильным вегетативным побегом. Для этих видов лучше всего подходит веерная формировка. У актинидии аргута главная лиана обычно служит в течение всей жизни растения (25 и более лет), заменять её приходится только в случае механического повреждения или вымерзания. Применяют формировки в виде кордона.
Опоры, подвязка
Актинидии – это вьющиеся растения, которым нужна постоянная прочная опора. Это могут быть шпалеры как для винограда, перголы, беседки, лесенки и т.д. В природе лианы, обвивая опорные деревья, поднимаются на большую высоту – 15 – 25 метров. Поэтому их можно широко использовать в городском озеленении. В любительских же садах, для удобства ухода за растениями и сбора плодов, не имеет смысла позволять им забираться слишком высоко. Рекомендуемая высота шпалеры над землёй – 2- 3 м.
Обладая непрерывным ростом, эти мощные и долговечные лианы на одном месте могут давать урожай ежегодно в течение 50 и более лет. Поэтому им нужны прочные устойчивые опоры. Металлические или железобетонные столбы устанавливаются на расстоянии 3 м, между ними натягивается в три ряда проволоку: на 50 см от земли, далее через 1 м и потом по верху столбов.
В процессе роста побеги подвязываются с одной стоны шпалеры и в дальнейшем не снимаются с неё на зиму. Для подвязки используется простой синтетический упаковочный шпагат. Ко времени, когда побеги разрастаются, и, переплетаясь, обвивают проволоку и соседние лианы, такой шпагат под действием солнечных лучей разрушается и не мешает стеблям утолщаться. А пока это не произойдёт, чтобы на побегах не образовывались перетяжки, подвязку осуществляем свободно, «восьмеркой».
Описанная выше плоская шпалера хорошо подходит для выращивания актинидии во всех регионах с умеренным климатом. Преимущества её в равномерной освещенности ветвей, удобстве ухода за лианами и обработок почвы, в том числе, механизировано. На юге для высокорослых видов – а. аргута и а. пурпурная – применимы более объёмные – Т-образные и П-образные шпалеры. При создании в садах декоративных форм с использованием актинидии – беседок, арок, пергол, изгородей следует учитывать долговечность и силу роста лиан, применять прочные, не подвергающиеся коррозии и гниению материалы.
Особенности смешанного и вегетативного размножения
Секрет размножения «зелёным черенкованием» всех видов актинидии прост – самое главное во время взять черенки, если мы во время взяли черенки их даже не обязательно обрабатывать стимуляторами роста. А.коломикта лучше размножается именно летними черенками. В июне месяце, когда происходит начало затухания роста, нужно немедленно нарезать черенки. В Подмосковье примерный срок черенкования коломикты 1 – 2 декада июня, если не было заморозков.
А.аргута и а.полигама – в первой половине июля. Как определить, готов ли полуодревесневший черенок к черенкованию? Нужно его немного согнуть, если он потрескивает, значит, готов. Верхушка его может быть еще зеленая, а основание должно быть одревесневшим. На черенке оставляем 3 почки – одна под землей, вторая на уровне почвы, третья на поверхности. При верхней почке оставляем половину листа.
Предварительно подготавливаем субстрат – земля, торф, песок – 2:2:1. Поверх субстрата нужно насыпать песок речной слоем 3 – 4 см. Высаживаем черенки в подготовленный таким образом парничок под углом 30 градусов, расстояние в ряду 5 см, между рядами 10 см. Регулярно сбрызгиваем водой в дневное время. Считается неплохим при таком простейшем способе черенкования выход 70-80%.
Актинидию аргута можно размножать также и зимними черенками.
Беспроигрышный метод размножения – горизонтальным отводком: пришпилить весной однолетний побег, присыпать землёй, поддерживать почву во влажном состоянии, удалять сорняки. Молодое растение можно отделить на следующий год.
Особенности размножения лимонника китайского
В домашних условиях лимонник китайский чаще размножают семенами. Для размножения используют семена урожая плодов этого года. Чистые отмытые семена после обсушки ссыпают в бумажные пакеты и держат до ноября при комнатной температуре. В первых числах декабря семена начинают готовить к посеву.
Сначала их 4 дня намачивают в воде, ежедневно сменяя воду. Затем кладут в капроновую тряпочку от чулка и закапывают в деревянный ящик с песком. Песок предварительно промывают, прокаливают и увлажняют. Ящик держат в комнате при температуре воздуха +18, +20оС в течение 1 месяца. Ежедневно песок увлажняют, не допуская его пересыхания.
Один раз в неделю свёрток с семенами вынимают из песка, промывают проточной водой из-под крана. Раскрывают свёрток на столе, в течение 5 минут проветривают семена. Затем семена снова заворачивают и в свёртке снова промывают водой, слегка отжимают и снова закапывают в песок. По прошествии одного месяца, т.е. в первых числах января, ящик с семенами закапывают под снег ещё на 1 месяц.
Для этого на участке раскапывают снег до земли, ставят туда ящик, предварительно обёрнутый тканью. Сверху насыпают снег слоем до 1 м, ставят вешку. В домашних условиях небольшое количество семян, помещённых во влажный песок, можно разместить на полке в холодильнике, где температура близка к 0оС.
Через месяц, т.е. в начале – середине февраля ящик с семенами вносят в прохладное помещение с температурой не более +8оС (что соответствует температуре в отделении для хранения фруктов в бытовом холодильнике). Постепенно песок с закопанными семенами оттаивает, и тогда один раз в неделю проводится осмотр семян и их проветривание. Всё время в помещении должно быть прохладно, не более +8оС.
Примерно, через 40 дней начинается растрескивание семян. При массовом растрескивании семена готовы к посеву. Всё это время проращивания необходимо постоянно держать песок в ящике влажным, не допуская его пересыхания. Т.о., способ подготовки семян к посеву включает 3 периода: I – тепловой, 1 месяц при температуре +18о, +20о; II – холодный, 1 месяц под снегом при температуре около 0оС; III – период прорастания при +8оС. Всего подготовка семян составляет более 3 месяцев перед посевом весной. Она даёт возможность получить наибольшую всхожесть, более 60 -70%. Посев без подготовки осенью, в лучшем случае, даёт всхожесть около 20%.
В подготовленную грядку с рыхлой почвой в бороздки с междурядьями 5 см сеют семена, поливают и присыпают почвой. Если погода не позволяет проводить посев в открытом грунте, используют для посева деревянные. Глубина заделки семян – не более 0,5 см. После полива посевной ящик укрывают сверху газетной бумагой в целях сохранения влаги. Ежедневно поливают, не дают пересыхать поверхностному слою почвы.
Всходы появляются не ранее, чем через две недели и не одновременно. Сначала показывается подсемядольное колено в виде петли. Проходит продолжительное время, прежде, чем оно выпрямляется и распускается два семядольных листочка. С появлением всходов укрытие снимают, а посевной ящик ставят в светлое место, на подоконник.
При этом оконное стекло заклеивают, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растения. Если посев был сделан в грядку, при появлении всходов её притеняют укрывным материалом. На рассеянном свету и при ежедневном поливе, сеянцы начинают быстро расти. Появляется третий настоящий лист и последующие листья. Семядольные листья лимонника крупные, овальные широкие, напоминают всходы огурца.
С появлением 4-5-го листа сеянцы распикировывают на подготовленные гряды или в холодный парник. На приусадебном участке парник делают следующим образом. Сбивают рамку из досок шириной 1м 20см и в длину 5 -10 м, в зависимости от количества посадочного материала. Внутри парника почву вскапывают, удобряют перегноем, в смеси с минеральными удобрениями и подсыпают рыхлой плодородной земли.
Намечают поперечные бороздки с расстоянием между ними 15 см. В бороздки сажают молодые сеянцы с расстоянием 5 см друг от друга. Сразу поливают и укрывают и укрывают легким нетканым материалом – лутрасилом , агрилом, спанбондом и т.п. Материал натягивают на деревянные рейки, чтобы он не касался листьев сеянцев.
Ежедневно утром и вечером растения опрыскивают водой прямо через натянутый укрывной материал. В таких условиях сеянцы получают достаточно влаги и в то же время находятся в лёгкой тени. Срок посадки в парники или на гряды оптимален, когда пройдёт угроза поздневесенних заморозков.
В условиях Подмосковья этот срок обычно наступает после 6 -7-го июня. Уход за сеянцами состоит в регулярном поливе и неглубоком рыхлении междурядий, прополке от появляющихся сорняков. Каких-либо специальных обработок растений не требуется. В начале августа укрытие снимают и дают растениям возможность свободного роста в условиях повышенной освещенности.
В это время они начинают готовиться к зиме. К сентябрю заканчивают рост, формируют верхушечную почку. Стебелёк постепенно начинает одревесневать, однако, в первый год жизни сеянцы очень медленно растут и достигают высоты 5 – 6 см. С окончанием листопада, в октябре, посадки укрывают слоем сухой опавшей листвы высотой около 10 см. В таком виде сеянцы зимуют. Укрытие снимают ранней весной.
В случае, если семена высеяны осенью без подготовки, лучше всего на зиму грядку укрыть слоем опавшей листвы. Весной начнут появляться редкие всходы, а большая часть растений будет всходить в течение последующих трёх лет. Такое явление объясняется неоднородностью семян по всхожести. Из-за очень мелкого недоразвитого зародыша семена лимонника также дают редкие всходы.
При выращивании сеянцев из семян в первое время , в фазе 1 – 3-го настоящего листа бывает поражение «чёрной ножкой». Это – фузариоз. Грибное заболевание, когда стебелёк чернеет, утончается , и сеянец гибнет. Им часто поражаются овощные культуры – капуста и др. Поэтому под посев лимонника нельзя брать почву, использованную ранее под овощными культурами. Почва нужна свежая.
Ещё одна причина заболевания – загущенность посева. В этом случае, с появлением очага заболевания, больные сеянцы удаляют, а весь посев поливают слабым розовым раствором марганцовки 1 раз в день.
Вегетативное размножение лимонника возможно летними стеблевыми черенками, но, в основном, корневищной порослью и корневыми черенками. Зимние стеблевые древесные черенки не укореняются.
Наиболее эффективный метод размножения лимонника – корневищной порослью и корневыми черенками. Обычно лианы в саду около себя имеют большое количество корневищ или подземных стеблей, несущих большое количество спящих почек. Пробуждаясь, они дают обильную поросль вокруг материнского растения уже на втором – третьем году жизни растения. Отпрыски можно отделять от материнской лианы и использовать как посадочный материал. В северных регионах лучше отделять их весной, до распускания почек, в южных можно отсаживать отпрыски как осенью, так и весной.
Корневые черенки длиной 5 – 10 см с 1 – 2 спящими почками получаются из осторожно отделённого от материнского растения участка корневища. При разрезании корневища на черенки важно не дать мелким обрастающим корешкам подсохнуть. Посадочный материал на время работы необходимо прикрыть влажной тканью или присыпать сырой почвой. Готовые корневые черенки высаживают в теплицу, парник или на грядку по схеме 10 х 10 см, засыпают слоем плодородной земли 2 -3 см, ежедневно понемногу поливают. К высадке на постоянное место полученные молодые растения обычно готовы к весне следующего года.
Независимо от методов размножения, молодые растения при наступлении осенних морозов укрываем сухими опавшими листьями слоем 15 – 20 см и сверху лапником. Весной укрытие снимаем, а почву вокруг растений мульчируем перегноем или старыми, пролежавшими под открытым небом в течение года, опилками.
Межвидовые отличия растений актинидии
У всех видов актинидии почки спрятаны под кожицу.
Как можно отличить визуально растения 3 видов актинидии.
А. коломикта: кора однолетнего вызревшего побега – коричневая, может быть с вишнево-шоколадным оттенком, на ощупь она шершавая. На срезе – коричневая пластинчатая сердцевина. Белая пестролистность наблюдается на коломикте перед началом цветения (июнь), далее на некоторых листьях образуются малиново- розовые яркие пятна, занимающие часть листа или всю его поверхность. Цветки – с пыльниками тычинок – жёлтого цвета.
К моменту созревания плодов а.коломикта за счет изменения окраски пёстрых листьев (они становятся менее яркими)и нарастания новых, с зелёной окраской пестролистность становится менее выраженной. Пестролистность наблюдается у мужских и женских растений. У мужских форм – пестролистность стабильна.
Если мужское растение цветёт, оно обязано дать пестролистность, у женских форм – пестролистность подвижный, сортовой признак, например, почти во все сезоны наблюдается у женских растений сортов Лакомка, Изящная, Королева Сада, Приусадебная. У сортов селекции Павловской ОС ВИР – пестролистность выражена значительно слабее. Чуть лучше, по сравнению с сортами этой группы, она проявляется у сорта а. коломикта Сентябрьская.
Многое зависит от природных условий – чем жарче лето, тем больше пестролистность проявляется. Не следует смешивать проявление пестролистности (которое бывает только у вступивших в цветение растений, а у молодых, не цветущих – нет, как и у растений, пострадавших от заморозков и восстановивших побеги из спящих почек, но без бутонов), с проявлением осенней окраски листьев и молодых растущих вегетативных побегов – коричнево-пурпурных тонов.
У а.полигама кора однолетнего вызревшего побега – светло-коричневая, на ощупь она гладкая. На срезе побега – белая плотная однородная сердцевина. Пестролистность наблюдается перед началом цветения в июле, часть листьев – с пятнами серебристо-белого цвета, розовых и малиновых тонов на листьях а. полигама никогда не бывает. Цветки – с пыльниками тычинок – жёлтого цвета. Осенняя окраска листьев – яично-жёлтого цвета.
У а.аргута, а.джиральда и а.пурпурной цвет однолетнего побега от светло-коричневого до зеленовато-серого. На ощупь кора совершенно гладкая, приятная, древесина на срезе коричневая, пластинчатая. Листья тёмно-зеленые, часто удлинённые, никогда не бывают пёстрыми. Пыльники тычинок в цветках – тёмно-серого цвета. Осенняя окраска листьев – ярко желтая.
Особенности сбора и потребления плодов
У коломикты 95% сортов сбрасывают плоды при полном созревании. Это не очень удобно. Поэтому мы рекомендуем – когда появляются первые зрелые плоды на коломикте ( примерно 10% от общегоколичества плодов), нужно собрать все твердые плоды (именно с этой лианы где поспели плоды!!). Далее кладем их в бумажный мешок или картонную коробку на дозаривание. Дозревают плоды быстро – в течение 3- 5 дней, не дольше 1 недели.
Качество при этом не ухудшается. Необходимо очень часто проверять: когда они становятся мягкими, их нужно срочно употребить – съесть или переработать. Вслед за созреванием а.коломикта, в конце августа – начале сентября созревают ягоды а.джиральда и а. аргута. Так же, как и у а.коломикта, плоды этих видов при созревании приобретают более насыщенный зелёный цвет и постепенно размягчаясь, становятся в зрелом состоянии нежными, тающими во рту, с характерными, собственными для каждого сорта, оттенком цвета, вкусом и ароматом. В сентябре созревают а.полигама и а.пурпурная.
У а.полигама плоды становятся сначала желтоватыми, затем различных оттенков оранжевого цвета со вкусом и ароматом сладкого или острого перца. А.пурпурная имеет красивые сладкие плоды ярко-пурпурного цвета, созревает позже остальных. Растения этих видов не столь склонны к осыпанию созревающих плодов, как а.коломикты. На дозаривание их собирают обычно ради удобства и при угрозе осенних заморозков
НЕМНОГО О СОРТАХ
Лимоник – новый сорт Дебют селекции ВСТИСП, запатентованный в 2013 г. Сорта из Самары – Миф и Мираж отличаются повышенной засухоустойчивостью.
Сорта а.коломикта Павловская, Ароматная, Ленинградская ранняя, Ленинградская поздняя, Сентябрьская – созданы Филиппом Кузьмичом Тетеревым на Павловской ОС ВИР, в 70-х годах, урожайные, с хорошим качеством плодов. Некоторые сорта этой группы нуждаются в более влажных условиях для выращивания, в Подмосковье страдают без полива (сорт Матовая); сорт Ленинградская крупноплодная не уступает по величине плода сорту Лакомке, очень популярен среди любителей, вкусный. Во время испытаний в Волгограде из-за нехватки воды, показал очень скромную урожайность в отличие от других сортов а.коломикта.
Сорта а.коломикта из коллекции ВСТИСП (основной автор Э.И.Колбасина).
Вафельная коломикта -среднераннего срока созревания, отличается неприхотливостью, высоким содержанием витамина С, плоды в виде пальчиков, на неярком свету имеют желтовато янтарный красивый цвет. При хорошей обрезке масса плода м.б. до 6 г.
Прелестная, Виноградная – коломикта, суперраннего срока созревания, в жаркое лето могут созреть 15 июля. Ягоды высоких вкусовых качеств, мелковаты, средняя масса 2,5-3 г, при короткой обрезке размер плодов увеличивается.
Гладкая – коломикта, характеризуется мощным и высокорослым кустом, цвет коры у него специфический – шоколадный, сорт урожайный, позднего срока созревания.
Дальневосточная – коломикта, раннего срока созревания, урожайный сорт, при полном созревании плоды становиться прозрачными, тёмно-зелёными, похожими на мармелад.
Изящная – коломикта, отличается от остальных тем, что имеет на однолетних приростах изящные листья. Срок созревания – среднеранний. Плоды довольно крупные, с высоким даже для данного вида содержанием витамина С.
Королева сада – коломикта, раннего срока созревания, имеет длинные цилиндрические плоды.
Лакомка – один из самых вкусных. Один из самых интересных сортов, сочетающий в себе несколько полезных качеств – очень урожайный, может дать с куста 5-6 кг. Масса ягод до 5 гр. Получен из семян плодов, собранных Э.И.Колбасиной в Воронежском бот сада.
Марица – коломикта, сладкий вкус.
Мармеладка – сладкий сорт, высокое содержание витамина С, при полном созревании имеет вкус мармелада.
Мома – коломикта, в 2001 г внесен в Госреестр и сорт Надежда – коломикта , запатентован в 2013 г. Оба сорта не осыпающиеся. Сладкого вкуса. Ягоды до 3 гр.
Монетка – коломикта, среднеранний, не крупный, сладкий.
Народная – коломикта, надежный, хороший сорт, имеет укороченный плоды.
Парковая – быстро разрастается, очень живучая, урожайная. Витамина С много, по вкусу уступает большинству сортам.
Праздничная – отобран Э.И. Колбасиной от формы в ГБС в Москве.
Клара Цеткин – коломикта, сорт Мичурина, имеет очень много форм.
Приусадебная – коломикта, Элла Иогановна считала его самым вкусным из коломикт коллекции в Михнево, он отличается крупноплодностью и сбалансированностью кислоты и сахара во вкусе.
Ранняя заря – коломикта, урожайный, довольно ранний сорт.
Сорока – коломикта, среднепозднего срока созревания, чемпион по содержанию витамина С более 2000 мг%.
Университетская – коломикта, очень урожайный.
Фантазия садовая – коломикта, раннего срока созревания, правнучка мичуринского сорта Клара Цеткин, сестра Праздничной, в плодах много витамина С.
В 2013 г. в ФГБНУ ВСТИСП получены авторские свидетельства и патенты на новые сорта а.коломикта с комплексом хозяйственно-ценных признаков:
Надежда
Памяти Колбасиной
Услада
Чемпион (на Манчьжурском орехе)
Элла
Приморская – аргута, плоды достаточно много для аргуты содержат витамина С – до 200 мг%, вкусные, не крупные. Средняя зимостойкость. Пока единственный сорт аргуты, внесенный в Госреестр, созданный в европейской части РФ, остальные сорта аргуты в госреестре – Дальневосточные.
Таежный изумруд, Золотая Коса, Бальзамная – аргута. Перспективные зимостойкие сорта с довольно крупными плодами.
Михневская – аргута, меньше по массе плода чем Эстафета, созревает в первой декаде сентября. Вкус хороший.
Туземка а. джиральда – созревает раньше остальных аргут, в конце августа. Плоды имеют нежный приятный вкус.
Абрикосовая – полигама, единственный сорт полигамы Э.Г. Колбасиной в Госреестре РФ. Вкус зрелых плодов – сладкий, без остроты.
МОИП благодарит Козак Н.В. за предоставленные фотоматериалы.
