Много времени тратится на ручное прореживание излишних генеративных почек, цветков и завязей. Весьма трудоемка и обрезка, но тем не менее эти работы необходимо выполнить, чтобы снизить ненужные потери питательных веществ, ликвидировать периодичность плодоношения и добиться ежегодной, равномерной нагрузки деревьев урожаем.
Прореживание лишних генеративных почек
В больших садах наиболее приемлемо химическое прореживание цветков опрыскиванием деревьев на второй и третий день массового цветения, когда значительная часть цветков уже опылилась. На каждое взрослое дерево расходуется 28 – 30 л 0,06%-ного водного раствора ДНФ (динитрофенолят-аммония) или ДНОК (динитроортокрезол).
Некоторые садоводы в год без урожая деревья обрабатывают гиббереллином, что вызывает усиленный рост побегов и тем самым способствует торможению формирования цветковых почек и снижает перегрузку растений урожаем.
Равномерная нагрузка деревьев и съем плодов
В холодную зиму 1978 – 1979 гг. наблюдалась такая картина: чем сильнее деревья в предшествующий вегетационный период были загружены урожаем, тем больше они подмерзли, то есть ослабили свою устойчивость к морозам. Поэтому садоводы стремятся к равномерной нагрузке деревьев плодами.
Немаловажное значение имело и время съема плодов. Где уборка урожая проводилась своевременно, деревья перезимовали лучше. Особенно сильно пострадали растения, где задержались с уборкой плодов. После холодной зимы еще раз убедились, что запаздывание с уборкой урожая заметно снижает зимостойкость деревьев.
Регулирование времени плодоношения
Перегруженность деревьев урожаем прежде всего возникает при появлении периодичности плодоношения. Нормированием нагрузки можно повысить устойчивость растений к низким температурам.
Опытные садоводы в той или иной степени регулируют как время вступления насаждений в плодоношение, так и загруженность деревьев урожаем. При этом они учитывают биологические особенности многолетних культур. Сильная обрезка молодых деревьев задерживает общий рост растений и отодвигает начало плодоношения на более поздние сроки (на 2 – 3 года).
Поэтому в молодых садах ветки удаляют до основания только тогда, когда они мешают формированию кроны. Чаще всего вырезают побеги, отходящие от ствола под острым углом.
Остальные лишние ветви, не нужные для вывода скелетных сучьев, пригибают вниз, привязывают шпагатом и таким образом превращают их в плодовые. Некоторым из них путем слабого укорачивания придают горизонтальное положение, чтобы ускорить заложение цветковых почек.
Иногда для ускорения заложения цветковых почек скелетные ветви долго не вступающих в плодоношение деревьев кольцуют. При этом в конце июня у основания отдельных сучьев яблони вырезают в виде двух полуколец с заходящими один за другой краями полоски коры шириной около 0,5 см. Расстояние между полукольцами – 3 – 4 см. Обнаженную часть обвязывают изоляционной лентой.
Привязывание ветвей к стволу проволокой и шурупами
Некоторые садоводы предпочитают привязывать скелетные ветви к центральному стволу не скобами, а проволокой и шурупами. В крупные сучья ввинчивают шурупы с ушками, а вокруг центрального ствола в середине кроны устанавливают кольцо из проволоки, подкладывая под него кусочки досок.
Один конец проволоки прикрепляют к центральному кольцу, а второй – привязывают за ушко шурупа. При отсутствии шурупов под проволоку с нижней стороны скелетных ветвей подкладывают дощечки и слегка их прибивают к сучьям гвоздями.
Другие в центральный ствол и в скелетные ветви с верхней стороны прибивают 70 – 80 – миллиметровые гвозди, верхние концы которых загибают кольцеобразно, и за них стягивают сучья к стволу проволокой.
Приподнимание заглубленных корней
Плодовые деревья, посаженные с заглублением корневой шейки, сразу приподнимают. Для этого сначала снимают лишнюю почву из приствольного круга и вокруг дерева. Отступая от ствола на 45 – 50 см, роют канаву глубиной 55 – 60 см. Одну сторону канавы роют наклонно, чтобы удобнее было подрезать корни снизу почвенного кома.
С помощью длинного бревна по принципу рычага плодовое дерево вместе с комом земли приподнимают так, чтобы корневая шейка оказалась, выше верхнего горизонта почвы на 10 – 12 см.
Свободное пространство ямы плотно заполняют плодородной почвой из междурядья и обильно поливают. Приподнятое дерево укрепляют с трех сторон растяжками из прочного шнура. Верхние концы их закрепляют на центральном стволе (на высоте 1,5 – 2 м), а нижние – за колышки, забитые в почву за проекцией кроны.
Восстановление растения, поврежденного грызунами
В тех случаях, когда надземная часть ценного плодового дерева высыхает через 1 – 2 года после повреждения грызунами, а кора и древесина у основания еще живы, необходимо попытаться восстановить растение.
Погибшую надземную часть срезают на пень до живой ткани или у самой корневой шейки и применяют прививку прошлогодними побегами за кору. На каждый пень ставят по 4 – 5 черенков культурного сорта. Наиболее удобно прививать такие деревья «седлом». При этом половина черенка срезается косым срезом, а другая половина – под углом 90°.
Косой срез вставляют под кору подвоя, а уступ черенка упирается на срез пня. После вставки черенка на прививку накладывают повязку, а открытые места срезов замазывают теплым садовым варом.
