Участок расположен у меня на “полюсе холода” Московской области – Наро-фоминской низменности. Почва – плохо прогреваемый,тяжелый суглинок, весной грунтовые воды поднимаются до поверхности земли. Вода может уйти быстро. а может стоять до середины лета.
Гряды я выбрал по многим причинам, это и защита от весенних подтоплений основания куста, и быстрое прогревание почвы, и упрощение борьбы с сорняками и хороший воздушный режим и кстати то что при таком способе меньше глины нужно увозить с участка. Плодородный слой в среднем 20-25 см, и то он относительно плодородный и нуждается в серьезном улучшении, а под ним слой подзола и глина.Долгое время я не применял для копания траншей мотоблок, пока на одной форуме, женщина не стала хвастаться как она своим легчайшим культиватором ямы копает! Чем хуже мой мотоблок?
Конечно, вынимать землю все равно надо лопатой, но вот рыхлить ее перед этим можно и мотоблоком. Причем самое сложное взять верхний слой с дерниной, на гряде длиной до 10-ти метров может уйти и час времени, здесь лопатой может и быстрее обойтись без всякого мотоблока. Но вот когда дернина снята, тут уже временем рыхления земли мотоблоком, можно пренебречь, пашет на всю глубину за 3-4 минуты.
Лопатой вгрызаться в этот суглинок наоборот – совсем не просто. Причем перемешивание компонентов грунта при обратной засыпке удобно так же делать фрезами мотоблока.Конечно, на более легких почвах, так “заморачиваться”не зачем.1-ую траншею я делал с дренажем на дне из щебня, сверху не плотно прикрытого досками, что-бы дренаж сразу не заплыл. В качестве эксперимента половина траншеи оборудована трубами для полива на глубине, а вторая без оных.
2-ую траншею я сделал этой осенью и решил попробовать щебень класть не в качестве дренажа, а перемешать его с грунтом, где-то прочитал про такой способ и признал его разумным, в моих условиях структура почвы. может быть важнее дренажа, к тому же не факт что такого рода дренаж в принципе помогает. В будущем будет возможность сравнить результаты.Высота гряды у меня примерно 30-35 см. длина 10.5 метра.
При посадке я размещаю саженцы так что-бы пяточные корни были на глубине 40-45 см от верха гряды, фактически получается что я сажаю саженец на уровне земли, если бы гряды не было.Конечно нужно использовать хорошие саженцы прошедшие минимум один полный цикл вегетации и с вызревшей лозой.Посадка плотная, где-то через 130 см-140 см, но геометрия будущих посадок такова что ряд не будет ничего затенять весь световой день.
Гряда ориентирована с юга на cевер, формирую я их малыми веерными, безштамбовыми формировками. Вот одна из тех которые я хочу реализовать, начерченная в известной программе:
В связи с выбранной одноплоскостной шпалерой и необходимостью укрывать на зиму, а так же с относительно небольшой нагрузкой на шпалеру, стойки шпалеры съемные. Пока они временные, но следующем летом, я сделаю бетонные основания под каждую стойку, а сами стойки буду крепить к ним. Против болезней и для подкормок обрабатываю, до раскрытия почек, весной бордоской смесью, а потом до середины лета, раз в две недели, опрыскиваю разведенным в 10 раз составом получаемом от сброженной крапивы, одуванчиков и полуперепревшего сена. В этом году правда во второй половине августа, пока я был на море, по винограднику прошла мильдью, но кусты на гряде, она практически не тронула, что говорит не только о хорошей устойчивости сортов на ней растущих, но и лучших благодаря гряде условиях вегетации. После посадки я покрыл гряду, размельченной косилкой, травой (за исключением непосредственно мест посадки. Сверху всю гряду застелил черным нетканым материалом, как с целью защиты от сорняков, так и для лучшего “прилипания” солнечных лучей.
На приведенной ниже панораме всей гряды, это хорошо видно, а так же видно состояние кустов после вспышки мильдью, которая на отдельных кустах сожгла всю листву. (снято в начале сентября, это 2-ой год вегетации)
Укрываю на зиму вспененным полиэтиленом, основную часть кустов урываю этим материалом по дугам, Лозы связываю по возможности в пучки и обвязываю лапником(в основном от грызунов). Под дуги я прокладываю оставшийся у меня, тонкий вспененный полиэтилен (4 мм), стараюсь положить его со складками, свободно, что-бы воздух мог циркулировать. Сверху по дугам накрываю вспененным полиэтиленом, толщиной 10мм,края укрепляю подручными материалами или присыпаю песком. Торцы закрываю не плотно.
К сожалению, по приемлемой цене 10мм материал, смог достать только погоны шириной 1 метр, что было недостаточно. В 1-ый год сращивал специальным скотчем, но это на один раз, а скотч стоит дорого. Решение мне подсказали на виноградном форуме, прибивать степлером два полотна, к деревянной рейке.
И хотя мы сделали из бросового материала несколько каркасных укрытий, потом это надоело, я присоединил станок к мотоблоку и расшил доску на рейки, после этого срастить полотна оказалось просто. Но так как гряда была уже укрыта каркасным укрытием на эту зиму так и оставили.
Единственное что под каркас положил полосы того же материала чтобы укрыть скаты гряды, для защиты корней от мороза, собственно в этих же целях мне и нужен был широкий погон. Но в следующем году я укрою примерно так же как в 1-ую зиму, просто срастив материал.
К недостаткам материала, следует отнести, то что под прямыми солнечными лучами он постепенно разрушается. по этому на лето его надо с солнца убирать. Так же легко прокалывается, это правда для меня проблемой не стало, если делать все аккуратно то прокалываться будет не обо что.Ниже, я проиллюстрировал вегетацию винограда и подробно укрытие на зиму:
Вполне вероятно в будущем, попробую использовать согнутый аркой сотовый поликарбонат, вместо вспененного полиэтилена. Летом поднимать его над рядом, зимой опускать на ряд сверху, прикрывать тонким белым нетканым материалом, что-бы не создать под ним парилку, в отсутствии снега.Кроме того, надо будет подсыпать сверху гряды землю, что-бы компенсировать ежегодную осадку.
