Важной характеристикой зимостойкости яблони и груши является их стойкость к морозам. Сильно подмерзшие деревья лучше сразу срезать до уровня снежного покрова, то есть на обратный рост. При повреждении растений в средней степени погибшие ветви вырезают, скелетные и полускелетные сучья омолаживают путем сильного сокращения их длины до здоровой части.
Если молодые деревья слабо повреждены морозом, то вырезают единичные безнадежные и укорачивают подмерзшие ветви.
По степени поврежденности морозом яблони и груши можно условно разделить на три группы:
- Первая группа деревьев поврежденная морозами. При этом к первой группе относятся растения, кора которых выше линии снегового покрова вымерзла полностью.
- Вторая группа деревьев поврежденная морозами. Во вторую группу входят деревья, крона которых сильно повреждена, но еще не погибла.
- Третья группа деревьев поврежденная морозами. К третьей группе относят деревья, которые повреждены низкими температурами воздуха в незначительной степени и способны восстановить свою жизнедеятельность.
У поврежденных морозом деревьев часто нарушается передвижение воды и питательных веществ. Поэтому здесь применяют комплекс мер, улучшающих водный и питательный режимы растений.
Регулирование плодоношения после сильных морозов
Особенно трудно воздействовать на процессы формирования цветковых почек и регулировать плодоношение деревьев после значительного повреждения насаждений сильными морозами.
Так, из-за подмерзания древесины плодовых растений в предшествующую зиму (1978 – 1979 гг.) в вегетационным период 1979 г. подача почвенных растворов из корней в крону затруднялась. В результате этого в деревьях преобладали продукты фотосинтеза над корневым питанием.
Это приводило к массовому заложению цветковых почек. Поэтому в 1980 г. частично подмерзшие деревья яблони и вишни цвели обильно.
Если допустить сильное плодоношение ослабленных морозом растений, то они могут израсходовать имеющиеся скудные запасы питательных веществ на рост плодов и высохнуть даже в обычную зиму. Поэтому в первые годы после суровой зимы особенно важно прореживать цветки и регулировать плодоношение подмерзших деревьев.
Первая группа деревьев, поврежденная морозами
К первой группе деревьев, поврежденных морозами относятся растения, кора которых выше линии снегового покрова вымерзла полностью. В этом можно убедиться путем постепенного осмотра основных сучьев.
На срезах подмерзшая древесина имеет темноватый, а камбиальный слой коры – коричневатый цвета. Окончательным показателем безнадежности дерева является легкое отделение (отшелушивание) побуревшей коры от штамба и оснований скелетных ветвей, отсутствие белой древесины и светло-зеленой коры у основания центрального ствола.
Если такие деревья сразу не срезать на обратный рост, то весной, чаще всего в начале лета на единичных ветвях появляются в небольшом количестве мелкие, светло-зеленого или желто-зеленого цвета листья.
Однако в жаркие дневные часы они теряют тургор, вянут и свисают, так как к ним не поступают вода и питательные вещества. Эти листья появились и временно сохраняются только за счет имеющихся местных запасов.
Настоящего прироста побегов здесь не наблюдается. Некоторые деревья еще способны образовать корневые поросли или побеги от оснований ствола, но чаще всего засыхают, так и не дав отпрысков.
У сильно подмерзших деревьев всю надземную часть выше линии снегового покрова вырезают рано весной. Появление молодых отпрысков ускорится, если корневую шейку дерева освободить от почвы. Раны деревьев замазывают теплым садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.
Поздно весной или летом вырастают от корневой шейки молодые поросли. Их подвязывают шпагатом к специально поставленному для этих целей колышку, а на зиму обвязывают и отплодоносившимися стеблями малины для предохранения от поломок под тяжестью снега и предотвращения повреждения мышами и зайцами.
В следующем году весной дикую поросль прививают черенком культурного сорта, или летом (в конце июля – начале августа) окулируют почкой. В дальнейшем в рост пускают только побеги культурного сорта, а дички выламывают.
Вторая группа деревьев, поврежденная морозами
Во вторую группу входят деревья, крона которых сильно повреждена, но еще не погибла. Не всегда легко выяснить истинное состояние таких деревьев и определить их жизнеспособность. Поэтому садоводы их оставляют до следующего года.
Весной на этих растениях появляются слабые листья зеленого или светло-зеленого цвета. На некоторых ветвях, особенно в центре кроны на волчках появляются короткие побеги. Однако наличие на коре штамба и основания скелетных ветвей значительных повреждений типа «ожог» отрицательно влияет на состояние деревьев.
Об угнетенном состоянии растений говорят ранний листопад и небольшой слой новообразованной древесины. Эти деревья уходят в зиму ослабленными и не всегда в состоянии противостоять даже обычным условиям зимы.
В суровые зимы наиболее сильно повреждаются от морозов сердцевина и древесина, а камбиальная ткань частично сохраняется. Поэтому нередко можно наблюдать возобновление жизнедеятельности камбиального слоя и появление на сучьях новых побегов.
Однако из-за недостаточного водоснабжения и слабого притока питательных веществ из древесины к точкам роста восстановление жизнедеятельности нарушается. Все это говорит о том, что деревья, поврежденные морозом в средней степени, нуждаются в срочной помощи.
Однако сильная обрезка без учета характера подмерзания и жизнеспособности отдельных частей дерева может нанести непоправимый вред. Поэтому даже в специальной литературе рекомендуют отложить обрезку подмерзших растений на более поздние сроки, то есть до появления точек роста или до весны следующего года.
Третья группа деревьев, поврежденная заморозкой
К третьей группе деревьев поврежденных заморозками относят деревья, которые повреждены низкими температурами воздуха в незначительной степени и способны восстановить свою жизнедеятельность.
В таком состоянии оказываются наиболее зимостойкие сорта или же молодые деревья, которые еще не вступили в пору плодоношения и не были перегружены урожаем.
У этой группы деревьев чаще всего подмерзают прошлогодние однолетние приросты, отдельные скелетные ветви, заметно темнеет древесина, но камбиальная ткань сохраняется без значительных повреждений.
Насаждения с такими деревьями нуждаются в ремонте, то есть в подсадке вместо отдельных выпавших растений, а кроны в санитарной обрезке. Поэтому весной срезают подсохшие 1 – 2-летние приросты и вырезают до основания единичные сильно поврежденные сучья.
Весной прореживание загущающих и удаление неправильно растущих ветвей не проводят, а откладывают эту работу до лета или до следующей весны.
Помощь деревьям после зимы
Для оказании помощи деревьям после зимы опытные садоводы сразу весной после суровой зимы тщательно изучают состояние каждого дерева и оказывают им соответствующую помощь. При этом сначала осматривают внешний вид коры на скелетных сучьях, в развилках главных ветвей и на штамбах.
Жизнеспособная кора имеет сверху естественный, то есть зеленовато-темный, равномерно окрашенный цвет. При осторожном снятии кончиком ножа небольшой части наружного твердого покрова под ним обнаруживается беловатая или слегка зеленовато-желтая ткань.
На потерявших свою жизнеспособность ветвях кора более рыхлая, нередко покрыта темными пятнами и язычками, начинает шелушиться и легко отделяется от почерневшей древесины.
Сильно подмерзшие ветви обрезают до здоровой части, а погибшие – вырезают до основания. Раны закрашивают садовым варом. В течение весны и первой половины лета от оснований скелетных ветвей появляются жировые побеги, из которых в следующем году формируют новую крону.
Нередко встречаются в садах деревья, у которых оставшиеся в живых ветви, также сильно повреждены. Кора на них почернела и потеряла свою жизнеспособность более чем на 2/3 окружности скелетных сучьев. Живые ткани сохранились только небольшими полосками. В этом случае обрезку не откладывают до лета. Такие деревья рано весной срезают на обратный рост с оставлением пня высотой 35 – 50 см.
Восстановление дерева
Пни прививают заранее заготовленными черенками (то есть прошлогодними приростами) того же сорта или нового более ценного. Это делается для того, чтобы гарантировать восстановление дерева в случае возможного непоявления новых побегов на штамбе от спящих почек.
Чаще всего при своевременной срезке кроны на обратный рост восстановление дерева происходит за счет жировых побегов, вырастающих у основания ствола. При этом особенно важно выяснить действительно ли новый побег расположен выше места окулировки в питомнике. Только в этом случае гарантируется возобновление культурного сорта.
Если отростки появились от подвоя, то есть от дичка, то восстановление культурного сорта невозможно без дополнительной прививки.
В коллективных и приусадебных садах, где кроны деревьев сильно подмерзли, но штамбы еще жизнеспособны, оказание индивидуальной помощи каждому растению вполне себя оправдывает. При тщательном уходе можно восстановить жизнеспособность отдельных деревьев и через 2 – 3 года получить нормальный урожай плодов яблони.
Отсутствие обрезки после зимовки
При отсутствии обрезки после зимовки почерневшие верхние части ветвей к началу периода вегетации высыхают и становятся местом расселения грибковых заболеваний.
Из сохранившихся без повреждения нижних частей сучьев, где имеются ростовые почки, вскоре выходят сильные побеги и крона восстанавливается. Эти деревья летом отличаются от других и тем, что они имеют нормально развитый листовой полог темно-зеленого цвета, прирост побегов длиной 15 – 25 см и более.
Отсутствие обрезки у молодых деревьев
У молодых растений, где без повреждения сохранилась камбиальная ткань, в течение лета образуются новые слои – кольца древесины и коры. Потерявшие свою жизнедеятельность старая сердцевина и древесина начинают отторгаться и отделяться от живых тканей.
Интересно заметить, что у деревьев сорта яблони Осеннее полосатое (Штрей-флинг) в суровую зиму 1978 – 1979 гг. лучше чем у других сортов сохранился камбий, хотя древесина и сердцевина в той или иной степени пострадали от мороза. Здесь, повидимому, сказалось то, что этот сорт возник и формировался в условиях Западной Европы, где высока обеспеченность влагой.
Вишневые и сливовые насаждения после зимовки
В вишневых насаждениях, распространенных в Чувашии сортов, наблюдается сильное подмерзание плодоносящих деревьев. В меньшей степени пострадали молодые корневые поросли, еще не вступившие в плодоношение. Более устойчивой к низким температурам оказалась вишня сорта Растунья.
Сильнее других подмерзли кусты сорта Владимирская. Деревья сорта Красная плакучая и местных форм по зимостойкости занимали промежуточное положение между Растуньей и Владимирской. Практически все старые плодоносящие деревья вишни пришлось срезать до основания и восстановить насаждения за счет молодых корневых порослей.
Из слив наиболее устойчивой оказалась тернослива. Деревья ее перезимовали без значительных повреждений. Растения Скороспелки Красной вымерзли до уровня снежного покрова.
Сохранение подмерзших растений
Сохранение подмерзших растений во многом зависит от наличия благоприятных условий для восстановления жизнедеятельности камбиальной ткани.
Только каллбий способен формировать новые слои живой древесины и коры. Но он может функционировать нормально лишь при достаточной обеспеченности растений влагой и питательными веществами. Сухая и жаркая погода, недостаток в почве влаги и питательных веществ затрудняют работу камбиального слоя и формирование новой древесины и коры.
У поврежденных морозом деревьев часто нарушается передвижение воды и питательных веществ. Поэтому здесь применяют комплекс мер, улучшающих водный и итательный режимы растений:
- Прежде всего насаждения обильно поливают теплой водой.
- Чтобы сохранить изменяющуюся в почве влагу, образующуюся после дождя корку разрушают, ведут тщательную борьбу с сорняками.
- В приствольных кругах почву мульчируют торфом или соломистым навозом. На задерненных участках траву скашивают, измельчают и оставляют на местах.
Восстановление деревьев с помощью подкормки и удобрений
Восстановление подмерзших деревьев будет проходить значительно легче, если применять некорневую подкормку 0,5%-ным раствором мочевины (на 10 л воды 50 г удобрения) путем дождевания. Опрыскивают листья деревьев водным раствором удобрений дважды: через 10 и 20 дней после цветения.
При второй подкормке применяют растворы мочевины (0,4%-ный) и хлористого калия (0,5%-ный). Плодовые деревья подкармливают навозной жижей, разведенной водой (1 : 3). Под каждое молодое дерево весной вносят 8 – 10, а под плодоносящее 15 – 20 ведер раствора.
При этом подкормку выливают в канавки, вырытые вокруг дерева в виде двух прерывистых колец на расстоянии 1 и 2 м от основания ствола.
Хорошим и быстродействующим удобрением является птичий помет, когда его вносят рано весной по таломерзлой почве из расчета 1,5 – 2 кг на 1 м2. Действие удобрения ускорится, если его растворить водой (1 : 6) и внести в канавки или борозды глубиной 15 – 20 см, вырытые вокруг ствола.
Рано весной вносят азотные удобрения в приствольный круг дерева из расчета 30 – 40 г на 1 м2. Корнесобственные деревья вишни и сливы по таломерзлой почве также подкармливают азотными удобрениями, а при оттаивании пахотного слоя – навозной жижей.
Во второй половине вегетационного периода растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (35 – 40 г на 1 м2). Лучше их внести в борозды. В конце лета, когда начнется созревание древесины, излишняя влажность почвы вредна. В садах, где идет восстановление насаждений после сильных морозов, не допускают обильного плодоношения деревьев.
Повреждения развилок морозом
Повреждения морозом развилок скелетных ветвей опасны как для молодых, так и для плодоносящих деревьев. В результате кора местами отмирает, шелушится и древесина оголяется.
Прочность прикрепления скелетных сучьев к стволу при этом ослабляется. Важно такие раны на основных ветвях своевременно очистить ножом до здоровой части и замазать теплым садовым варом.
Необходимо заметить, что кроны подмерзших растений также теряют прочность древесины. Скелетные сучья их могут отрываться от ствола как при сильном ветре, так и при перегрузке ветвей плодами.
Для предотвращения поломок и разрывов ветвей применяют деревянные подпоры с развилками на концах. Однако такие подпоры не всегда имеются под рукой, они мешают при обработке почвы под кроной.
Для предупреждения поломок и отрывов крупных сучьев от ствола целесообразнее применять железные скобы длиной 30 – 50 см, сечением 10 – 15 мм. Один конец скобы вбивают в скелетную ветвь, а второй – в центральный ствол.
Проверка обвязок после схода снега
Пострадавшие от грызунов (зайцев и мышей) сучья и штамбы еще зимой обвязывают мешковиной, белой бумагой и окучивают снегом, чтобы предохранить их от высыхания. Сразу после освобождения оснований деревьев от снега еще раз осматривают их штамбы с целью обнаружения наличия подопревания или повреждения мышами.
Если у поврежденных растений у корневой шейки осталась хотя бы небольшая здоровая полоска коры, то рану сразу обмазывают теплым садовым варом или смесью глины с коровяком, обвязывают полосками белой ткани и бумаги, а сверху – полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить иссушение.
В темноте и высокой влажности воздуха раны легче заживают. В течение лета обвязку проверяют 2 – 3 раза, чтобы не развивалась там плесень.
