Посадка винограда в насыпные гряды по-смоленски и применение гранул полимера в области корневой системы растения позволяют внедрить интенсивное производство посадочного материала и быстрое получение высоких урожаев качественных ягод при недостатке тепла в условиях Нечерноземной зоны.
Появление комплексно устойчивых и сверхранних сортов с высокими вкусовыми параметрами и хорошим качеством ягод даже при пониженных температурах до +15° в период вегетации позволило резко расширить зону экспериментального и любительского выращивания винограда от 55 до 60° параллели, то есть от Москвы до Санкт-Петербурга. Есть сотни сортов, требующих 100-120 дней до созревания в открытом грунте урожая по 8-15 кг с куста особо ценных экологически чистых ягод с сахаристостью 15-22%, имеющих в этой зоне повышенное содержание витаминов.
Не будем останавливаться на вопросах выбора сортов, участка и способов защиты от болезней, а рассмотрим интенсивную технологию выращивания посадочного материала с низкой себестоимостью и производство ягод винограда с минимальными затратами.
Заготовка черенков
Маточные растения, с которых нарезаются черенки, должны быть одного сорта в ряду для исключения пересортицы. Их не следует сильно нагружать урожаем, надо оставлять только 50% его для проверки сортовых признаков. Даже здоровые растения защищают весь вегетационный период от болезней. С 10 по 15 августа удаляют недоразвитую верхушку побега (чеканка) и все точки роста. Виноград регулярно подкармливают различными комплексными микроэлементами, обрабатывая по листьям согласно инструкции. Кроме того, 15 августа, 1 и 15 сентября листья опрыскивают раствором сернокислого калия (30 г на 10 л воды). После листопада с 15 октября побеги обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса и через день после высыхания их проводят обрезку. Лозы связывают в пучки по 20-30 штук и обязательно надежно маркируют каждый пучок.
Пучки одинакового сорта складывают в один слой на ровную грядку из песка и слегка присыпают влажным песком, затем покрывают сверху одним слоем гофрокартона, края которого тоже присыпают песком.
Черенкование по-смоленски
Зимнее черенкование целесообразно проводить не ранее 15 декабря, а оптимальный срок – с 15 января по 15 марта.
Для зимнего черенкования необходима производственная база: теплица с теплым стеллажом и электрооборудованием для досвечивания лампами типа ПЛАНТА СТАР-400 из расчета 250 ватт на 1 кв. метр. При высоте подвески 1 метр от верхней почки черенка лампы дают освещенность на уровне почек 20 тысяч люкс, что соответствует 30% от солнечного света. Лампы досвечивания включают ночью, в пасмурную погоду и во время снегопадов. Температуру воздуха в теплице желательно поддерживать на уровне 16-18°, а на стеллаже в зоне корнеобразования – от 22 до 26°С.
При черенковании и выращивании саженцев до посадки используется такой природный фактор для всего живого, как стремление к теплу и свету. Растения реагируют на разность температур в различных участках побега, то есть на температурный градиент, определяющий изменение температуры на единицу длины черенка (на температурное поле). Даже в состоянии глубокого покоя у растения происходит транспортировка пластических веществ в зону более теплого участка побега.
При температурном поле 0,5-1 °С на сантиметр его действие на виноградную лозу сильнее, чем действие гравитационного поля. Это и используется для создания условий приоритетного развития корневой системы по отношению к развитию побегов. Образуются корешки, которые становятся еще до начала фотосинтеза центрами питания и выделения токсинов, что исключает их накопление в тканях растений. Поэтому образовавшиеся саженцы не испытывают стрессов и сохраняют высокий жизненный тонус и потенциал плодоношения без угнетения. В таком режиме даже черенки зацветают и образуют ягоды.
Кроме сильного температурного поля’, при черенковании по-смоленски используют как «центры» влагоемкости гранулы полимера, размещенные на корешках в виде бусинок. Корешки как бы нанизывают их на себя по мере своего роста и пользуются ими в течение пяти лет. В этом и заключена главная идея производства дешевого посадочного материала в короткие сроки. Дело в том, что при производстве саженцев винограда требуется как минимум две пересадки растений, одна из которых попадает на период вегетации. Если ее не проводить, время выращивания саженцев в нашей зоне затягивается в три раза и производство посадочного материала может стать экономически невыгодным.
При наличии гранул на корешках растений питание, снабжение влагой и выделение токсинов продолжаются непрерывно, даже без почвы и, что самое важное, окорененные вегетирующие черенки с 5-10 листочками можно пикировать в грядки. Прямое солнечное освещение саженцы перенесут безболезненно и без остановки будут продолжать развиваться, потому что в момент отсутствия контакта корней с почвой все функции питания и обмена веществ в течение нескольких дней принимают на себя гранулы полимера.
Этого достаточно, чтобы корни растения освоили новый грунт при пересадке без увядания и угнетения. Фактически при январском черенковании саженец за год проходит три стадии и уходит в зиму с плодовыми почками и вполне вызревшими до 1 м лозами. А обычно этот процесс в нашей зоне занимает три сезона.
Черенки высаживают в ящики высотой 10 см в многослойный субстрат, нижний слой которого толщиной 3 см состоит из смеси песка и гранул полимера – акриламида АК-639, марки В-415к в пропорции 1:1. Гранулы полимера предварительно насыщаются в водном растворе гетероауксина 5 мг и циркона 50 мг на 1 литр воды. Верхний слой субстрата толщиной 6 см состоит из промытого песка средней фракции. Черенки погружают на глубину не более 5 см и таким образом они не достигают слоя с гранулами полимера, иначе влагожадные гранулы могли бы их обезвоживать.
А в смеси с песком гранулы стабилизируют содержание влаги и поддерживают оптимальную влажность песка в течение 10 дней без полива. Для корешков гранулы служат источником питания и влаги, содержащими 400 г воды на 1 г сухого полимера. Корешки легко высасывают эту влагу из полимера. С другой стороны гранулы забирают из корешков токсины, образующиеся от фотосинтеза и жизнедеятельности растения.
Нижний срез черенка делается под углом 45°. Расположение среза между узлами не имеет значения. Черенки могут быть одноглазковыми, двухглазковыми и трехглазковыми длиной в пределах 20 см. Срез одноглазкового черенка делается ниже его почки на 15-20 см. Излишнее междоузлие лучше оставить над следующей почкой черенка.
Этот опыт противоречит общепринятой научной рекомендации о том, что основание черенка делают чуть ниже нижней почки. Однако то обстоятельство, что междоузлия у винограда для северных регионов почти в два раза длиннее, не позволяет иметь две почки на черенке из-за его длины и неустойчивого положения в слое песка.
Но в данном режиме при сверхмощном температурном поле (один градус на сантиметр поля) природная реакция на это поле преобладает над всеми остальными факторами, даже над реакцией на гравитационное поле.
Для двухглазковых черенков нижний срез делается на 6 см ниже нижней почки. Верхняя и нижняя почки дадут два побега. Нижний срез черенка опускается в порошок корневина, затем опускается в сделанную маркером лунку с многослойным субстратом глубиной 5 см. Схема расположения черенков 5×4 см, т.е. 500 штук на квадратный метр.
Заполнив черенками все лунки в ящике, поверхность песка заливают чистой дождевой водой для ликвидации пустот в лунке с песком. После стекания лишней воды ящик с черенками ставят на теплый стеллаж для создания нужного температурного режима. В дальнейшем не допускают высыхания песка и периодически распыляют воду над черенками во избежание развития паутинного клещика в почках, а также для увлажнения и охлаждения верхней части черенка в жаркий период.
Против клещика можно использовать и возгонку серы. После набухания почек и появления зеленого конуса включают досветку. Корни образуются через 15-20 дней, листь’я – чуть позже. Как образуются три-пять листочков и корешки 10-15 см (через два месяца), ящики с черенками переносят в прохладную теплицу с температурой 10-15°С для закаливания и развития корней с целью придания им гибкости.
В прохладной теплице на прямом солнце саженцы держат до 15 мая, регулярно поливая и подкармливая. Перед высадкой в гряды листья обрабатывают препаратами, содержащими медь. В день высадки (с 15 мая no 1 июня) из ящика струей воды вымывают весь песок. Оставшиеся черенки с корнями, на которых нанизаны гранулы полимера, собирают в пучки. Пучки маркируют. Черенки в пучках будут жить за счет полимера. Корни как бы уносят с собой комочки своего питания.
Посадка черенков в грядки (школка)
Пикировку в грядки проводят по схеме 25×12 см (32 черенка на квадратный метр). Выкапывают поперек грядки канавки глубиной 15 см. Черенки с полимером на корнях аккуратно раскладывают в канавку, стараясь не стряхивать гранулы с корней, засыпают землей, обильно поливают и окучивают, закрывая политый грунт. Непременно маркируют всю грядку.
В случае возвратных заморозков саженцы обязательно накрывают нетканым материалом, укладывая его прямо на побеги саженцев. Пригоден укрывной материал самый легкий (17 г на 1 кв. м) в два слоя. Края укрывного материала придавливают. В жаркую погоду выше +20С укрывной материал снимают во избежание перегрева.
Саженцы на грядках регулярно поливают, подкармливают микроэлементами и проводят защитную обработку от болезней, даже если они здоровы, потому что на грядке (в школке) возможно массовое заболевание из-за быстрого распространения болезни при скученности и высокой плотности посадки.
К 15 августа побеги достигают метра. Для ограничения их роста делают чеканку, удаляют недоразвитую часть побега, или прищипку для более слабых растений и начинают обработку сернокислым калием или настоем золы через каждые 15 дней до сбрасывания листьев после первых заморозков.
Выкопка саженцев
С 15 сентября начинают выкопку саженцев, аккуратно, стараясь не обрывать гранулы с корешков. Лозы на саженцах обрезают, оставляя 4 почки, связывают в пучки по 50 штук, маркируют каждый пучок и прикапывают в зимнем хранилище, где температура не опускается ниже минус 5()С. Прикол с пучками поливают раз в месяц и обрабатывают препаратами против серой гнили и плесени.
Посадка в контейнеры
С января пучки саженцев вынимают из прикопа, рассаживают их в контейнеры с дырочками на дне, объемом 1 -2 л (13-16 см) в зависимости от размера корней и размещают в более теплом месте неотапливаемой теплицы, где при зимнем хранении саженцев температура не опускается ниже -2°С. Саженцы устанавливают на разостланную по грунту пленку.
Чтобы корни не проросли глубоко в землю, ее присыпают смесью песка и опилок слоем в 2 см. Саженцы обильно поливают раз в месяц. Земляную смесь для посадки готовят из торфа, перегнивших за два года опилок, садовой земли, песка в соотношении 1:1:1:0,5 с добавлением (при перемешивании) стакана древесной золы на 10 л смеси.
Корни распределяют равномерно по объему горшочка, а основание черенка стараются расположить на глубину не более 5 см, считая от края емкости. Температурный режим хранения посадок в контейнерах в январе-марте от минус 2 до плюс 7°С. В апреле, после таяния снега, температура в теплице может подниматься до +20° при прямом солнечном освещении. При этом почва в контейнерах прогревается на несколько градусов выше, что дает приоритет в развитии корневой системы и начинается рост корней.
К 20 мая появляются 3-5 листочков. В это время увеличивают количество поливов до одного раза в день в жаркий период. После 20 мая саженцы переносят на солнцепек, на прямое солнце у южной стены дома. Солнце прогревает землю в контейнерах сильнее, чем воздушные массы, и идет доминирующее развитие корней.
После 10 июня, когда почва на участке прогреется, контейнеры осматривают и, если корневая система развилась достаточно, появляются корешки из дна контейнера. Это сигнал к перевалке из контейнера на постоянное место. В это время у саженцев может быть 2-3 побега по 10 листьев и цветущие соцветия, которые нужно частично оборвать, оставляя половинку самого мощного соцветия для получения небольшого количества ягод и сортовой проверки.
Посадка по-смоленски
Пересадка из контейнеров в грунт проводится не ранее, чем появятся корни из дырочек в контейнере, иначе еще не опутанный корнями земляной ком рассыпется при пересадке и весь эффект от посадки по-смоленски пропадет, потому что растения с большой массой листьев, но с оставшимися обнаженными корнями при посадке будут сильно угнетены.
Поэтому-то и нужно ждать, когда корни оплетут весь земляной ком в контейнере и только потом делать перевалку. Эту работу можно задержать даже на месяц. При регулярных поливах и размещении их на солнце, саженцы и, в дальнейшем, ягоды будут развиваться в контейнерах нормально. Участок для посадки размечают по схеме: расстояние между рядами 3 м для слаборослых и 3,5 м – для сильнорослых сортов. Расстояние между кустами 1,2 м для слаборослых и 1,5 м – для сильнорослых. Направление рядов с востока на запад.
Саженцы аккуратно вынимают из горшков, не нарушая земляного кома, и ставят на выбранное место, не вкапывая и не делая ямок. По бокам саженца вдоль ряда вбивают два колышка по высоте лоз и привязывают к ним саженцы. После расстановки саженцев земляной ком, пронизанный корнями, засыпают землей из междурядья, образуя высокую гряду высотой 40 см, в гребне которой расположены растения.
Южный скат шириной 2 м делают пологим. Нижний край его лежит ниже исходной поверхности почвы на 30 см. Северный скат шириной 75 см делают крутым. Между скатами ближе к ряду, расположенному с южной стороны, в понижении выкапывают еще дренажную канавку глубиной и шириной до 25 см.
Земля из канавки также выбрасывается на гребень и склоны гряды. Таким образом, общий перепад уровней с учетом канавки составит почти 90 см, глубина залегания скелетных корней 35 см, считая от гребня гряды, по отношению к исходной поверхности почвы выше на 5 см, а по отношению к основанию склонов гряды выше на 35 см.
Дренажную канавку можно и не делать, если не бывает сильного переувлажнения. При таком расположении корневой системы при любой непогоде вымокания корней не наблюдается. Кроме того, стартовая корневая система саженца находится выше исходного верхнего плодородного слоя и, когда корни начинают расти, то вокруг и ниже их находится плодородный слой, насыщенный питательными веществами и микрофлорой.
Корни не встречают препятствия и разрастаются в стороны и вниз, образуя мощный горизонт залегания корней до 1 м глубиной и 3 м шириной с оптимальным водно-воздушным и температурным . режимом. Здесь, в этом корнеобитаемом горизонте и расположена фабрика урожая. Мульчирование гребней остатками сорняков позволяет дополнительно питать корневую систему биологически активными продуктами .их разложения, происходящего активно при свободном доступе кислорода.
Продукты разложения поступают в корневую систему постепенно путем вымывания дождями. Для удобства в дренажную канаву закладывают отходы (хворост, лапник, солома, ботва и другой пористый материал), который является одновременно утеплителем. После посадки на гребне гряды вокруг куста делают лунку глубиной до 25 см, до обнажения скелетного разветвления лоз или даже до верхней части посаженного земляного кома саженца. Лунку обильно поливают. При такой посадке голова куста (место отрастания будущих рукавов) находится на глубине 10 см и хорошо защищена от сильных морозов.
Уход в год посадки (первая вегетация)
В жаркую погоду поливы делать часто, почти ежедневно, в пасмурную погоду – раз в 5 дней, в дождливую погоду – еще реже. Посадки обрабатывают химикатами от грибных болезней через каждые 10 дней для профилактики заболеваний: ХОМом 30 г на 10 л воды или используют другой медьсодержащий препарат. Сильно растущие побеги подвязывают на дополнительные колья, вбитые вдоль ряда.
Раз в месяц растения подкармливают микроэлементами. Регулярно удаляют сорняки, которые укладывают в виде мульчи на гребень гряды между саженцами. В августе делают чеканку. В таком режиме вегетации с забегом вперед на один месяц уже в год посадки закладываются плодовые почки. После опадания листьев (10 октября) делают обрезку, оставляют не более четырех побегов.
Два побега, самые сильные, будущие центральные рукава, – обрезают на высоте 50 см, а два побега слабее – будущие боковые рукава – обрезают, оставляя 3 почки. Таким образом, общая нагрузка на куст составляет 12 почек. Лунку вокруг куста засыпают, кусты окучивают,, лозы укладывают на землю вдоль ряда. Колышки и колья убирают. На основание куста насыпают 2 ведра опилок, разгребают, оставляя слой в 5 см. Затем на куст и лозы кладут кусок гофрокартона размером не менее метр на метр. Края его прикрывают опилками или землей. В бесснежные и суровые зимы гребень и склоны гряды дополнительно утепляют гофрокартоном.
Уход через год после посадки (вторая вегетация)
Весной, после таяния снега, укрытие снимают. После просыхания почвы в мае саженцы разокучивают и возобновляют лунку. Она нужна, чтобы исключить образование росяных корней, которые все равно отмирают зимой. К началу июня устраивают шпалеру над кустами по гребню гряды. Натягивают четыре проволоки на высоте 60+40+40+40 см.
Длинные лозы (рукава) привязывают вертикально к нижней проволоке по центру куста, короткие – не привязывают. В июне появляются первые соцветия на центральных подвязанных вертикально рукавах. Развиваются только верхние три почки на каждом. Оставляют по 1 соцветию на рукав, то есть всего два соцветия на куст. Задача на второй год – накопить как можно больше энергоресурсов, запасаемых в корнях.
Некоторые сорта уже через год дают массу соцветий и на центральных и на боковых рукавах. Не следует сильно нагружать куст, так как в прошлом году за три месяца вегетации после посадки корневая система еще не освоила весь плодородный горизонт и нужно много энергии для ее дальнейшего развития, а перегрузка урожаем ослабит развитие корневой системы. Лишние соцветия удаляют.
Итак, через год после посадки куст имеет два центральных рукава с тремя побегами на каждом и два коротких боковых рукава, имеющих также до 3 побегов. Всего в середине лета на кусте может находиться от 4 до 12 молодых побегов с двумя гроздями ягод. Лишние и слабые побеги удаляют заранее, еще в начале их образования.
Молодые побеги на центральных рукавах располагают веером в секторе 60^ в центре куста, а побеги на боковых рукавах располагают под углом 45^ в обе стороны от центра куста. Такое расположение лоз позволяет к концу второй вегетации полностью освоить выделенное на шпалере пространство и заполнить его массой листьев для формирования энергетических запасов для будущего урожая.
В жаркую и сухую погоду саженцы второго года вегетации могут страдать от недостатка влаги из-за еще слабой корневой системы. Поливы проводят два раза в неделю при отсутствии дождей. Раз в месяц растения подкармливают микроэлементами по листьям, например, 10 г жидкого концентрата типа «УНИФЛОРМИКРО» на 10 л воды. Раствор можно использовать и для полива под корень, но при этом расход препарата увеличивается в 10 раз.
С 10 августа, как и обычно, проводят чеканку. После заморозков и опадания листьев – самая ответственная обрезка на первый урожай. Следует придерживаться правила: лучше недогрузить куст, чем его перегрузить. При перегрузке теряется урожай как третьего, так и четвертого года вегетации. Задача состоит в том, чтобы накопленные в корнях от второго года вегетации энергетические ресурсы экономно расходовать в начале следующей (третьей) вегетации и как можно больше сохранить их для образования дополнительного сахара в ягодах первого урожая.
Для этого применяется необычная энергосберегающая обрезка по- смоленски, которая вызывает много споров у специалистов. На каждом из четырех рукавов из двух или трех молодых побегов выбирают один, самый мощный, другие более слабые удаляют полностью. А его обрезают, оставляя только 5 нормально развитых почек.
Таким образом, на кусте в конце второй вегетации после обрезки остается по одному сучку с пятью почками, т.е. нагрузка всего 4 сучка или 20 почек на куст. Сучки на центральных рукавах расположены выше проволоки шпалеры, сучки на боковых рукавах – ниже. Поскольку на этих сучках формируется урожай, то они названы «сучками плодоношения». Как видно из сказанного, сучки плодоношения выполняют одновременно и функции сучка замещения, и функции плодовой стрелки.
Это позволяет на начальной фазе вегетации третьего года сократить количество побегов в два раза, что как раз согласуется с запаздыванием деятельности корневой системы из-за медленного прогревания почвы в период до фазы цветения и позволяет сберечь энергетические ресурсы в корнях, которые используются впоследствии на этапе созревания ягод для дополнительного образования сахара в них.
Но даже этих мер может быть недостаточно, потому что некоторые сорта дают соцветия из угловых почек, да еще по килограмму ягод на почку. Следует понимать, что стремление к большому количеству ягод может перегрузить куст и запасенной энергии будет недостаточно. Если все почки дадут цветоносные побеги, то нагрузка на куст урожаем может достигать 20 кг, а это недопустимо.
Первый урожай надо планировать не более 5 кг на куст, то есть не более двух плодовых побегов на рукав, всего 8 плодовых побегов на куст. В дальнейшем для упрощения ухода для особо обильно плодоносящих сортов сучок плодоношения уменьшают до 4, даже до 3 почек, и постоянно из года в год корректируют степень обрезки. После обрезки оставшиеся побеги обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса, засыпают лунки, окучивают, укладывают их на грунт и прижимают лозы к земле для зимовки. Вторая зимовка может проходить без укрытия, только основание куста дополнительно окучивают опилками (2 ведра на куст слоем 5 см).
Уход в год первого урожая (третья вегетация)
После таяния снега в апреле опилки у основания куста разгребают и вокруг куста восстанавливают лунку до скелетных разветвлений рукавов, то есть до головы куста. Побеги обрабатывают 3%-ным медным купоросом до набухания почек. В начале мая лозы подвязывают. Сучки плодоношения подвязывают вертикально: благодаря вертикальной подвязке развиваются только верхние три почки, две нижние – остаются спящими.
Это снижает нагрузку урожая в первый год плодоношения, потому что горизонтальная подвязка сучков плодоношения дает развитие всех почек, даже угловых, и нагрузка на куст возрастает почти вдвое. Сучок центральных рукавов подвязывают ко второй проволоке, а боковые – к нижней, что дает возможность распределить листья по всей площади шпалеры. В конце мая появляются первые побеги и зачатки соцветий.
Слабые побеги и соцветия удаляют сразу после их появления, оставляя по два плодоносящих самых сильных побега на сучке. В случае обнаружения признаков грибных болезней сразу начинают обработку препаратами, содержащими медь или серу в зависимости от заболевания.
Лозы, растущие в сторону от шпалеры, подвязывают к вышестоящим проволокам. После 20 июня начинается цветение, признаки его – сбрасывание колпачков. В это время верхушки побегов прищипывают, оставляя на них 8-10 листочков и подкармливают растворами микроэлементов. Подкормки повторяют через каждый месяц. В начале августа начинают созревать сверхранние сорта (100-105 дней вегетации). В дождливую погоду для устранения распространения серой гнили, при растрескивании ягод перед самым началом созревания грозди обрабатывают виноград раствором питьевой соды (70 г на 10 л воды).
Созревший урожай убирают, так как перезрелые ягоды склонны к загниванию. Передерживать урожай на растении для увеличения сахаристости ягод не следует, потому что если энергетических запасов в корнях не хватило для дополнительного обеспечения их сахаром, то как только температура воздуха станет ниже температуры почвы начинается процесс накопления энергии в корнях для урожая будущего года, а текущий урожай останется без должного количества сахара. В этот момент, а именно, с 15 августа нужно убрать все недоразвитые части побегов, то есть произвести чеканку и не позволять появляться новым точкам роста.
После снятия урожая и чеканки растение переходит в режим активного накопления энергии для следующего урожая. Вопрос о вызревании лоз для плодоносящих кустов значения не имеет, так как при правильной нагрузке побеги вызревают Достаточно, втрое превышая необходимое количество вызревших почек.
При первых заморозках и опадании листьев с 20 октября проводят обрезку на второй урожай, аналогично прошлогодней. Если при первом урожае кусты высокоурожайных сортов оказались перегруженными, то следует уменьшить до четырех количество почек на сучках плодоношения.
На следующий год можно планировать урожай 8 кг на куст, т.е. оставлять 6 сучков плодоношения. Весной подвязывают их теперь горизонтально. Чтобы усилить куст, нужно увеличивать не количество почек на сучках,’а количество сучков, в первую очередь, на длинных рукавах, но не более, чем по два на куст. После обрезки лозы укладывают на грунт и проводят все операции аналогично прошлогодним.
Уход в год второго урожая (четвертая вегетация)
Все операции прошлого года повторяют. Наращивают силу куста в дальнейшем таким образом: а) на длинных рукавах увеличивают количество сучков до трех на разных уровнях, б) на боковых рукавах – до двух сучков, в) переводят боковые короткие рукава в длинные центральные, г) образуют новые рукава, отходящие от головы куста не более одного в год, д) увеличивают или уменьшают нагрузку на куст, подвязывая горизонтально или вертикально сучки плодоношения.
Со временем количество рукавов доводят до шести, а центральные рукава, достигающие верхней проволоки, примерно через шесть лет укорачивают на один или два сучка. Можно и совсем убрать состарившийся рукав после 10 лет его использования. Заменить его боковым, а боковой рукав- – новым молодым побегом, отходящим от головы куста, начиная его формирование с одного сучка около нижней проволоки.
Следует помнить, что в наших условиях побеги более пяти почек подвязывают только вертикально. Это равносильно обрезке на три почки, так как из-за действия гравитационного поля распускаются только три верхние почки.
Следует ежегодно обновлять гряды, регулярно выбрасывая на гребни н склоны грунт из дренажных канавок. Со второго года урожая (четвертая вегетация) ежегодно делается воздушная зональная подкормка. Для этого в середине мая раскладывают куски навоза по гребню гряды между кустами винограда из расчета 2,5 кг навоза на каждый.
При прогнозах на обильный урожай воздушная подкормка повторяется 15- июня. Через два-три года обильных урожаев следует весной в начале’ мая ежегодно проводить дополнительную зональную подкормку для глубинных корней, внося минеральные и органические удобрения на самое дно дренажной канавки с последующей присыпкой их слоем в пределах 5 см из расчета 5 кг навоза на куст, 10 т на гектар или минеральных удобрения с преобладанием калия 100 г па куст, 250 кг на гектар.
Посадка у стены дома
Самое желательное место посадки – как можно ближе к фундаменту отапливаемого дома. Если есть отмостка, то в ней около фундамента прорезается дыра по размерам земляного кома на корнях. Глубина посадки – 30 см от поверхности грунта или отмостки до верхних корешков. Ямку присыпают грунтом, оставляя лунку глубиной 15- 20 см.
Важно, чтобы место посадки не попало на место стекания воды с крыши. Формирование куста и обрезка аналогичны тем, что проводят при посадке винограда в насыпные гряды с той лишь разницей, что стартовая длина оставляемых первых лоз (будущих рукавов) может быть намного больше и иметь они могут до 10 и более почек, так как растению вдоль дома нужно занимать иногда огромные площади стены у трехэтажных коттеджей до 10 метров высотой и быстро увеличивать размер куста.
Мощность кустов у стены дома многократно превышает мощность кустов на шпалере из-за огромной площади «солнечного питания» и благоприятного микроклимата. Можно ожидать, что на 1 квадратный метр «солнечного питания» стены или- крыши образуется до 10 кг ягод отличного качества. Укрывают лозы пристенной культуры только в первый год. В дальнейшем лозы укладывают вдоль стены на отмостку.
В бесснежные зимы их слегка укрывают гофрокартоном. Лозы морозостойкостью минус ЗЗС вообще не снимают, а стараются их ближе прихоть к стене, которая их согревает. После этого они свободно выдерживают морозы до 40^С. Посадки у стены дома в первый год нужно поливать очень часто, в жару практически каждый день. В дождливую погоду один раз в неделю. На второй год поливы менее интенсивны. Если отмостка широкая, более 2,5 м, то в жаркую погоду поливают и плодоносящие кусты, хотя бы раз в неделю.
Пересадка винограда
Пересадка плодоносящих кустов в нашей зоне вообще не рекомендуется, потому что центры питания и выделения токсинов находятся на периферии корневой системы и при выкапывании куста они остаются в грунте. После чего растение безжизненно при посадке с голыми обрубками скелетных корней прямо в грунт и подвергается необратимому физиологическому увяданию. В случае крайней необходимости пересадки плодоносящий куст первоначально
сажают в большой полиэтиленовый контейнер (мешок), объемом 10-50 л грунта и ставят с первого апреля на солнцепек у южной стороны дома. Лучи солнца прогревают контейнер и с опережением по отношению к наземной части растения начинают развивать корневую систему. Землю в контейнере поливают раствором корневина с интервалом в 15 дней.
После наращивания корневой системы, в середине июля, ставят растение в контейнере на выбранное место, наклоняют на бок и разрезают по диагонали основание мешка, возвращают на место, разрезают боковые швы мешка и аккуратно вытаскивают куски мешка из-под земляного кома. Корни засыпают по тем же правилам, как и ранее:
В заключение можно сказать, что интенсивное выращивание саженцев, посадка в теплые насыпные гряды, энергосберегающая обрезка и простота ухода, позволят населению иметь по доступной цене саженцы и получать обильные урожаи в кратчайшие сроки. Такая технология будет способствовать неудержимому развитию виноградарства в нашей зоне.
Литература
1. Чугуев Ю.М. Выращивание винограда в Нечерноземье.-М.: Колос, 2000.-32 с.
2. Абузов М.Ф. Атлас северного винограда/НПО «Сад и Огород».- Челябинск:2007.-144 с.
