Чаще всего опытные садоводы перед посадкой виноградного растения задаются двумя вопросами:
1.Какой сорт посадить на выбранное место?
2.Куда этот сорт лучше посадить?
Первый вопрос в основном возникает либо в случае ограниченности места для посадки , либо заинтересованность посадить виноград в конкретном месте , например, около беседки.
Второй вопрос беспокоит садовода, когда ему либо подарили или уговорили купить конкретный сорт, либо вот нравится сорт садоводу и всё , т.е нет альтернативы.
Ниже мы посмотрим какие условия наиболее подходят для виноградного растения и как, по возможности, исправить недостаток этих условий на участке, в какой степени эти недостатки влияют на разные виды и сорта винограда, и какие виды винограда более толерантны к определённым условиям и типам почвы
Но сначала опишем комбинацию, на мой взгляд, идеальных условий для всех процессов жизнедеятельности этой чудесной культуры. Но не стоит пугаться обилию этих моментов,- в общем виноград не так уж привередлив и требовательность к условиям у разных сортов – разная.
Итак, для виноградного растения идеальны:
- хорошая освещённость;
- лёгкий плодородный грунт с нейтральной кислотностью (7ph);
- умеренная влажность наземной и подземной части растения;
- простор для развития куста и его формировка
(следующие два пункта – тема другой статьи);
- защита от грибковых заболеваний и вредителей;
- защита от мороза в период покоя.
Но, если виноград на Вашем участке будет расти в не идеальных условиях, то что делать?
Разберём проблемы по очередности.
Освещённость и сроки созревания
Виноградному растению нужен свет.
Какое местоположение винограда на участке лучшее ?
Ниже указан варианты приоритетов по убыванию: юг, юго-восток, юго-запад, восток, запад. Не подходят север, северо-восток, северо-запад.
Если критично туда посадить озеленитель, от которого будет польза, то посадите китайский лимонник, который любит тень, полутень.
Простым языком: виноградному растению солнечный свет для нормального развития и процессов вегетации нужен со световым потоком равным потоку, как минимум половины светового дня и то, среднеранним и средним по срокам созревания сортам, этого минимума уже будет мало.
Нужно ориентироваться, выбирая сорт под место, не только на стороны света , но и на тени от объектов рядом.
Для примера: для сортов среднего срока созревания в Московской области для получения нормального результата потребуется только южная сторона участка (лучше если это будет стена дома или забор) . В этом случае сумма активных температур значительно повышается по сравнению с стандартно измеряемой САТ на шпалере , и процессы метаболизма растения происходят быстрее , срок созревания сокращается.
Для средне-ранних сортов приоритетом будут те же условия , но использовать эти сорта в пристенной культуре не так критично – можно так же для получения неплохих результатов сажать эти сорта в пристенке с ориентацией на юго-восток , юго-запад.
Сорта с ранние-средним сроком созревания уже можно сажать и вдоль продуваемой плоскости с ориентацией на юго-восток , юго-запад и вдоль одноплоскостной шпалеры, тянущейся с юга на север и освещаемой половину дня с одной стороны, другую половину дня с – другой стороны.
Ранние по срокам созревания сорта можно сажать и в пристенке с ориентацией на восток, запад, так же их можно посадить и вдоль двухплоскостной шпалеры с ориентацией на восток и на запад. Но рекордных и качественных показателей на севере Московской области и сопредельных областях в этом случае можно будет добиться лишь в благоприятное лето.
С сортами очень ранних и сверхранних сроков созревания проблем с вышеперечисленными ограничениями почти нет и созревают они хорошо. Исключением являются сорта и гибридные формы, требующие высокую САТ при коротких сроках созревания, у нас их сроки созревания сдвигаются.
Начинающий виноградарь может категорично решить для себя , что будет сажать только сверхранние сорта , и таким образом лишает себя более широкой возможности выбора , поскольку он не учитывает многие сорта, например технического назначения (переработка) со среднеранним сроком созревания можно употреблять в пищу как столовый виноград раннего срока созревания, не дожидаясь чрезмерно высокого сахара не всегда полезного для нас, но требуемого для виноделия. Кроме того сверхранние сорта если не съедаются , то долго без потери качеств висят на кусте, а солнечную ягоду кушать хочется, особенно грустно становится без неё детям.
Следовательно, сажать нужно кусты винограда с разными сроками созревания и как можно больше.
Как улучшить разные типы почв для винограда, виды винограда и их толерантность к разным типам почв
Основные типы почв в Подмосковье и сопредельных регионах:
- суглинок
- глинозём
- супесчанник
- торфяной
- каменистый (реже)
- насыпной грунт
Виноград при правильном подходе растёт на любом грунте, но с разной степенью эффективности.
Суглинистая почва чаще других встречается на участках, она достаточно тяжелая, плохо пропускает воду , и достаточно долго прогревается весной. Конечно, не так как глинозём, но лёгкой её назвать трудно, – она требует для лучшей циркуляции воды и воздуха добавления разрыхлителя вермикулита, перлита или песка на крайний случай. Также ей нужны органические и минеральные удобрения.
При стандартной яме под посадку куста винограда 60х60х60см. обычно добавляют 2 ведра разрыхлителя , 2 ведра перегноя или компоста или торфа+1/2 стакана доломитовой муки для раскисления торфа,а также и 2 стакана золы. Все это и перемешивают с грунтом.
Глинозём является тяжелой, труднопрогреваемой почвой , бедной органикой , но богатой минеральными веществами которые в нем находятся в связанной форме и малодоступны для растений без переработки их полезной микрофлорой, которой для процессов жизнедеятельности нужен кислород. Следовательно, нужен разрыхлитель для почвы.
Для улучшения глинозёма на стандартную яму 60х60х60см. следует добавить 3 ведра разрыхлителя , 3 ведра органического грунта и 1 стакан золы и всё перемешать.
Супесчаник -почва, легко пропускающая воду и дышащая, но бедная органикой и полезными минеральными веществами. Для улучшения почвы нужно добавить в стандартную яму для посадки винограда 4 ведра органического грунта и 4 стакана золы и перемешать. Для того чтобы получать стабильно хороший результат нужно каждый год досыпать под корень 1 ведро перегноя и 2 стакана золы.
Торфяной грунт богат органикой, но имеет мало минеральных компонентов, нужных растениям. Также он имеет свойство задерживать воду в результате чего происходит застой воды , что, в свою очередь, в совокупности с повышенной кислотностью почвы, свойственной торфу, приводит к гниению корней. В стандартную яму для посадки виноградного растения стоит добавить 4 ведра песка 2 стакана золы и 2 стакана доломитовой муки. Можно добавлять по 1 стакану доломитовой муки за сезон насыпая кругом в диаметре 1 метр под корень растения (в апреле-мае).
В каменистом грунте часто имеется небольшое преобладание щёлочи или преобладает нейтральная реакция ph; он хорошо пропускает воду и кислород , но плохо поддаётся обработке. Для улучшения этого грунта нужно, как и у супесчаника, на стандартную яму 60×60×60 см внести 4 ведра органического грунта и 4 стакана золы ,а также каждый год
досыпать под корень 1 ведро перегноя и 2 стакана золы.
Насыпной грунт может быть разным , смотрите по обстоятельствам , грунт должен быть богат органикой и удобрен минеральными удобрениями, но при этом ему необходимо иметь 30-40% разрыхлителя для дыхания и развития корней и предотвращения застоя влаги. Для критерия просто сожмите грунт в кулаке и он должен легко рассыпаться после разжатия ладони.
Большинству сортов и гибридов винограда яма 60×60×60см. нужна на первые 2-3 года, чтобы растение набралось сил , адаптировалось к грунту и начало распространять корневую систему дальше в ширину и в глубину.
Разные сорта и гибриды винограда по разному относятся к необогащённому грунту вне объёма ямы, поскольку преобладающие в их генах виды дикого и культурного винограда за долгое время успели адаптироваться к определённым недостаткам условий обитания, и следственно, передали в определённой степени эту способность своим окультуренным потомкам.
Подчеркнём особенности толерантности к типов грунта четырёх основных видов винограда составляющих генофонд современного винограда.
Vitis vinifera (виноград культурный), как считается,- это окультуренный дикий виноград.
Vitis silvestris (виноград лесной) растущий в лесах на холмистой местности разных частей евроазиатского материка.
В отличии от своего предка, сорта с преобладанием vitis vinifera имеют чаще обоеполый тип цветка и более крупную ягоду с разным вкусом и цветом. Отличается vitis vinifera
от vitis silvestris достаточно низкой морозостойкостью, любит лёгкие дышащие почвы , из
бедных при условии регулярных подкормок предпочитает супеcчаную и каменистую почву; при этом обычно не пускает корни на глубину более 1 метра. В отличие от своего предка, привыкшего искать питание где возможно распространяя корни и вглубь и в ширь, vitis vinifera распространяет корни в глубину ограниченно, в основном – в ширину. Смею предположить что вид vitis vinifera за многие тысячелетия культивирования привык что его подкармливают сверху и сохранил в генетической памяти эту особенность.
Сорта и гибриды столового винограда в подавляющем своём числе имеют преобладание генов именно vitis vinifera.
Если сорт с преобладанием этого вида имеет большую силу роста и грунт вне ямы посадки плотный , трудно дышащий или даже кислый, то стоит увеличить в ширину стандартную яму с улучшенным грунтом до 120-160 см , если это супесчаник или мелкокаменистая почва достаточно вышеуказанной стандартной ямы. Нужно просто поверх грунта вокруг куста периодически раскладывать органику и минеральные удобрения, например, ведро компоста и 2 стакана золы вокруг куста.
Vitis riparia (виноград прибрежный)
Этот вид часто можно встретить на берегах рек, озёр и даже на морском берегу , на территории североамериканского континента.
Этот вид имеет, как и vitis vinifera, чаще горизонтальное распространение корневой системы, но имеет большую, чем vitis vinifera, толерантность к слабощелочным почвам и даже к слабосолёным почвам , предпочитая лёгкие, дышащие почвы. Гибридам, несущим его гены может передавать эти свойства, в числе которых относительно высокая морозостойкость, засухоустойчивость, часто довольно позднее раскрывание почек, что даёт меньшую вероятность повреждение возвратными заморозками.
Vitis labrusca (виноград лисья ягода)
Дикий североамериканский виноград.
Гибриды и сорта с генами этого вида часто выделяются характерным ароматом , который называют лабрусковым, изабельным , лисьим.
Особенностью гибридов и сортов этого вида является высокая зимостойкость, и относительная толерантность ко всем типам грунта, на самом тяжелом из грунтов глинозёме лучше, чем vitis labrusca показывает себя только vitis amurensis (виноград амурский) да и то при прогретой почве.
Vitis labrusca имеет мощную корневую систему уходящую глубоко под землю , я был свидетелем случая когда при пересадке 8-9 летнего куста сорта Альфа на глубине полутора метров корни продолжали уходить вглубь грунта, уже в глину и некоторые в диаметре были около 2 см.
Также сорта с генами vitis labrusca имеют в разной степени высокую зимостойкость и высокую устойчивость к грибковым болезням.
Vitis amurensis (виноград амурский)
Толерантен ко всем видам почвы , в том числе к слабокислой, обладает крайне высокой морозостойкостью , но раньше пробуждается после периода покоя, чем прочие виды винограда, следственно, у сортов и гибридов с генами vitis amurensis больше вероятности попасть под возвратные заморозки.
Но раскрывшиеся почки этого вида держат непродолжительное понижение температуры до -3°с.
Из него делают вина относительно высокого качества. Есть с генами vitis amurensis сорта и гибриды универсального назначения без каких-либо гибридных привкусов.
Недостаток вида – относительно слабая устойчивость к грибковым заболеваниям.
Видов винограда многое множество и все имеют свои особенности , но я постарался коснуться нужной темы. Часто в описании сорта указывается его родословная и характеристики , учитывайте эти данные при выборе сорта.
Умеренная влажность
Умеренная влажность необходима как подземной, так и надземной части виноградного растения , корням растения необходимо не только пить воду, но и дышать !
Виноград не любит застоя воды , что вызывает корневые гнили, поэтому и любит лёгкие , дышащие почвы !
Но что делать если высоко расположены грунтовые воды ?
Ответ очевиден – либо опустить грунтовые воды , либо поднять уровень земли , при этом не обязательно завозить КАМАЗами грунт на участок , хотя дело при наличии возможности неплохое, но достаточно сделать высокие гряды которых могу предложить 2 варианта:
1.Двухскатная насыпная
Высота такой гряды рассчитывается из соображений что от верха гряды до дренажа толщиной 10 см из щебёнки, который в свою очередь находится на 10 см выше уровня стояния воды в конце апреля (в Подмосковье).
– Для слаборослых сортов берут высоту точки от начала надземной части растения до дренажа 60 см;
-для средне-рослых сортов 80 см;
-для сильнорослых сортов 100 см;
-для ультра сильнорослых сортов 120 см.
Исключением является vitis vinifera, которому для роста корней нужна не столько глубина, сколько ширина, – в этом случае достаточно 60 см глубины для слаборослых и 80 см для ультра сильнорослых.
Если это пристенок дома, то гряда односкатная с углом ската не более 30° (иначе зимой снег будет плохо закрывать гряду), то нужно сажать растение на расстоянии не менее 30 см от строения и обратить внимание на то , что вода с крыши не должна стекать на гряду .
Если гряда под шпалерой , то гряду делают двускатной и располагают в направлении с севера на юг.
Если расположение шпалеры нужно сделать с запада на восток, то южный скат гряды делают с углом 15-20°, а северный скат 45°.
Двускатная гряда при необходимости большого поднятия занимает в ширину много пространства.
Для большей компактности есть второй вариант , но он более трудоемкий.
2.Гряда-короб, возвышающаяся над землёй и обитая досками по сторонам; обычно такую гряду делают в ширину не менее 80 см.
При этом ширина гряды должна составлять не менее двух уровней высоты над землёй. С внутренней стороны между грунтом и досками кладётся слой керамзита 10-15 см для защиты от зимних морозов.
Дренаж и расчёт расстояния от него до растения рассчитывается как и в первом варианте гряды.
Такая гряда более компактна и эстетична по сравнению с односкатной и двускатной.
Немаловажно обратить внимание и на то, что растение болеет меньше грибковыми заболеваниями, если ограничить попадание воды на зелёную часть растения.
Небольшие навесы и козырьки , а также посадка кустов вблизи дома с выдающейся над растением крышей , уменьшит вероятность появления грибковых болезней растения и сократит количество обработок , сэкономив вам время и силы.
Виноградному растению нужен простор.
Уж точно не стоит сажать сильнорослые сорта винограда у 165 сантиметрового забора из сетки рабицы через каждые 2,5 м. , как это сделал один мой знакомый, посадивший так 6 кустов подряд винограда сорта Таёжный.
Летом на третий год вегетации кустов он обратился ко мне с вопросом ” Что делать ? ” Дело в том , что Таёжный будучи ультра сильнорослым, у него безумно разросся и кусты начали не только отнимать свет друг у друга, но и опутали часть участка у соседей.
Я предложил ему проредить кусты вдвое. Он так и сделал оставив 3 куста .На следующий год он обратился ко мне снова. С тех пор прошло 2 года…
На данный момент из тех 6 кустов у него на том месте осталось 2 куста , но не на заборчике 165 см а уже на арке 2,5 м. и рядом по моему совету куст сорта опылителя средней силы роста , поскольку Таежный имеет функционально женский тип цветка.
Как говорится, большому кораблю – большое плавание.
У такого забора с расстоянием между кустами 2,5 м стоит сажать средне-рослые сорта с однолетним приростом лозы до 2 м., а не ультра сильнорослые, как сорт Таёжный который даёт однолетний прирост до 7,5 м.
У двухметрового забора, например, стоит сажать сорта с силой роста выше средней с расстоянием между кустами 3-3,5 м или сильнорослые со свисающим приростом с расстоянием между кустами 3,5-4 м. Сильнорослые сорта также хороши на беседке, в пристенки у сарая, 3 метровая шпалера с расстоянием между кустами 3 м.
Ультра сильнорослые сорта стоит сажать также для озеленения беседки , озеленения арок, в пристенке 2-х этажного дома и т.д.
Почти во всех случаях я предпочитаю формировку горизонтальными отводками.
Весной третьего года вегетации на кусте оставляю две сильных длинных однолетних лозы – это будущие кордоны, остальные обрезаю, располагаю их внизу вдоль поверхности, направляя одну лозу направо, другую налево.
При появлении побегов оставляю смотрящие вверх сильные побеги примерно через каждые 20 см, остальные обламываю. В течение лета побеги идут вверх , их подвязываю.
Осенью отсчитываю 8 почек от основной лозы и обрезаю на этом уровне однолетний прирост.
Весной четвертого года вегетации удаляю каждый второй побег и теперь расстояние между боковыми побегами( с учётом вытянувшихся междоузлий) составляет в среднем 45 см. Пригибаю и подвязываю к основному кордону под углом 45° боковые лозы по направлению роста кордона.
Когда появятся побеги на боковых лозах, оставляю у каждой боковой лозы один побег у основания лозы направленный вниз ,- этот побег на следующий год заменит боковую лозу. Он называется побегом замещения, также оставляю четыре сильных побега, считая от верха бокового побега ,направленных вверх , остальные обламываю.
Осенью над побегом замещения удаляю всю боковую лозу с побегами. Такую формировку считаю самой продуктивной и урожайной.
Также использую формировку веером для средне-рослых сортов и для ультра сильнорослых сортов на крупной пристенной формировке , но подробное обсуждение формировок это отдельная тема.
Надеюсь, эта информация поможет Вам в трудной ситуации, да и просто даст пищу для размышлений !
Г.А. Пружинин
Действительный член МОИП г. Москва
